Silenzio ai confini del mondo: il nostro viaggio di 11 giorni tra i laghi dei Fiordi Occidentali islandesi

Lontano dai radar: perché abbiamo scelto il crudo romanticismo del Nord

L'idea di un viaggio in Islanda è nata tra me e Alina durante l'inverno, quando la frenesia cittadina ci aveva ormai prosciugato le energie. Non cercavamo un semplice cambio di scenario, ma volevamo letteralmente sparire dai radar per un paio di settimane. Abbiamo scartato subito il Circolo d'Oro e la Laguna Blu: troppa gente, troppi selfie stick e troppa commercializzazione. Sognavamo qualcosa di veramente isolato, dove il silenzio rimbomba nelle orecchie e i paesaggi sembrano scenografie di film sulla Terra primordiale. La scelta è caduta sui Westfjords, i Fiordi Occidentali. È la parte più antica dell'isola, visitata da appena il dieci per cento dei turisti. Cercavamo un luogo dove le montagne incontrano l'oceano, tra laghi profondi e minuscoli villaggi di pescatori.

La preparazione è stata meticolosa. Maggio in Islanda è una lotteria. La tarda primavera può accoglierti con un sole splendente o con una bufera di neve, quindi il guardaroba è stato composto secondo il principio della "cipolla": intimo termico, pile e membrana tecnica. Volevamo un viaggio il più possibile autonomo, ma con pernottamenti confortevoli in luoghi autentici. Niente campeggio in tenda: desideravamo il calore di una casa dopo le lunghe camminate. Ho passato ore su Google Maps a studiare le strade, verificare la percorribilità dei passi e cercare guesthouse isolate. La scelta finale è stata Djupavik: un posto con una popolazione di due persone in inverno e un paio di decine in estate. Il punto d'ingresso ideale nel mondo delle fabbriche abbandonate e dei laghi specchiati.

L'umore alla partenza era un misto di leggera ansia per l'imprevedibilità del meteo e l'anticipazione di qualcosa di grandioso. Abbiamo scaricato mappe offline, preparato playlist di post-rock islandese e segnato le botteghe dei contadini locali dove comprare pesce fresco. Il piano era semplice: orari minimi, contemplazione massima. Non dovevamo scalare vette, volevamo solo respirare quell'aria gelida e guardare le nuvole aggrapparsi ai bordi dei fiordi. Undici giorni ci sembravano il tempo giusto per assorbire questo ritmo senza fretta.

Giorno 1. Arrivo nel silenzio di Djupavik

La prima impressione dei Fiordi Occidentali è una scala di grandezza impossibile da trasmettere in foto. Quando finalmente siamo entrati a Djupavik, siamo stati accolti dall'enorme edificio della vecchia fabbrica di aringhe, che domina la baia come un monumento a un'epoca passata. Abbiamo alloggiato all'Hotel Djupavik: non è un semplice hotel, ma l'ex alloggio degli operai riconvertito in un rifugio accogliente. Le pareti trasudano storia, tra vecchie foto, mobili vintage e pavimenti che scricchiolano. La camera era piccola, ma la vista dava direttamente sul relitto arrugginito di una nave in acqua e su scogliere verticali punteggiate di cascate.

Il pranzo si è svolto nello stesso edificio. Abbiamo assaggiato la tradizionale zuppa d'agnello islandese: sostanziosa, con patate e carote. Era esattamente ciò di cui avevamo bisogno dopo il lungo viaggio sulle strade sterrate. Dopo mangiato, ci siamo concessi la prima passeggiata lungo la riva. L'aria a fine maggio era fresca, circa 6 gradi, ma il sole scaldava in modo inaspettato. Siamo rimasti a lungo seduti sulle rocce a osservare la marea che copriva lentamente le alghe costiere. A Djupavik il tempo sembra fermarsi.

In serata abbiamo deciso di esplorare la fabbrica. È aperta ai visitatori e all'interno regna un'atmosfera cyberpunk: le enormi cisterne vuote, che un tempo contenevano l'olio di pesce, sono ora usate come sale da concerto per la loro acustica unica. Abbiamo cercato la storia del luogo: negli anni '30 era la fabbrica più moderna d'Europa, ma poi le aringhe sparirono da queste acque e il villaggio si svuotò. Per cena siamo rimasti in camera con formaggio locale, trota affumicata e il tipico pane rugbraud, cotto nel calore della terra.

Prima di dormire siamo usciti un'ultima volta. Il crepuscolo in questa stagione non arriva quasi mai, il cielo resta di un blu elettrico. Ascoltavamo il rumore della cascata proprio dietro l'hotel. Il silenzio era assoluto: niente auto, niente voci. Solo natura. Era esattamente quello per cui eravamo venuti. Ci siamo addormentati all'istante.

Giorno 2. I laghi di Reykjarfjordur e le prime vasche termali

La giornata è iniziata con la colazione in hotel: pane fatto in casa, abbondante burro e caffè forte. Il programma prevedeva un'escursione verso i laghi in direzione di Reykjarfjordur. Abbiamo preparato lo zaino con thermos e panini. La strada serpeggiava lungo la costa, offrendo scorci infiniti sui fiordi. Cercavamo un punto preciso: un piccolo lago nascosto dietro un passo di cui avevo letto nel blog di un fotografo.

Il percorso a piedi è durato circa tre ore. La salita non era difficile, ma sotto i piedi si affondava costantemente nel muschio e nella neve sciolta. Raggiunto l'altopiano, ci siamo trovati davanti a un lago perfettamente circolare che rifletteva le cime innevate. Niente sentieri, niente cartelli: solo noi e quella bellezza cruda. Siamo rimasti lì due ore, vagando sulla riva. Alina ha trovato dei pezzi di quarzo che brillavano al sole.

Tornati all'auto, abbiamo proseguito verso Gjogur, dove si trova una delle piscine all'aperto più remote d'Islanda: Krossneslaug. È situata proprio sulla riva dell'oceano. Immaginate: immersi nell'acqua calda (38 gradi) mentre a dieci metri le onde gelide del Mare di Groenlandia si infrangono sugli scogli. L'ingresso costava pochissimo, ma l'emozione valeva un milione. Eravamo quasi soli, a parte una coppia di locali che discuteva del pescato.

Dopo il bagno ci sentivamo incredibilmente leggeri. Siamo rientrati a Djupavik verso sera. Per cena in hotel hanno servito merluzzo al forno con verdure. Il pesce era così fresco che si scioglieva in bocca. Abbiamo parlato a lungo di quanto basti poco per essere felici: acqua calda, montagne e silenzio. Le previsioni davano vento in rinforzo, così abbiamo deciso di non pianificare lunghe camminate per l'indomani.

Giorno 3. Fattorie abbandonate e leggende dello Strandir

Il vento è aumentato davvero e l'oceano è diventato color piombo. Abbiamo dedicato la giornata a esplorare le fattorie abbandonate lungo la costa dello Strandir. È il tratto più selvaggio dei Westfjords. Qui la strada diventa una sottile striscia di ghiaia tra la scogliera e il precipizio. Guidavamo piano, osservando gli enormi tronchi portati a riva dalla corrente: arrivano dalla Siberia e per secoli sono stati l'unica fonte di legname per gli abitanti locali.

Ci siamo fermati davanti a una casa di pietra semidistrutta che sembrava parte del paesaggio. All'interno restavano tracce di vita quotidiana: una stufa arrugginita, frammenti di giornali di trent'anni fa. Fa un certo effetto immaginare come la gente vivesse qui in inverno, isolata dal resto del mondo. Abbiamo cercato su internet il folklore dello Strandir: la regione è famosa per le storie di streghe e stregoni. In un paesaggio simile, è facile credere al soprannaturale.

Abbiamo pranzato in auto, protetti dalle raffiche. Avevamo scorte di skyr, il denso yogurt islandese che somiglia più a un formaggio fresco. Molto nutriente e pratico. Il vento scuoteva il nostro fuoristrada, dandoci l'impressione di essere su una nave. A metà giornata abbiamo raggiunto il Museo della Stregoneria Islandese a Holmavik. Un museo particolare, a tratti scioccante (specialmente i pantaloni di pelle umana), ma molto istruttivo sulla storia della sopravvivenza di questo popolo.

La serata è trascorsa nella biblioteca dell'hotel. È una piccola stanza con libri in varie lingue e un vecchio giradischi. Abbiamo trovato un vinile di musica classica e bevuto tisane. Alina disegnava sul suo sketchbook, mentre io studiavo le mappe per i giorni successivi. Abbiamo deciso che era ora di spostarsi più all'interno dei fiordi, verso il lago Hopavatn. Ultima notte a Djupavik, che in tre giorni era diventata come casa.

Giorno 4. Verso il lago Hopavatn tra le nuvole

Al mattino abbiamo lasciato l'hotel. Un po' di malinconia nel lasciare Djupavik, ma il lago Hopavatn ci aspettava. È un luogo noto per le sue rive tranquille e l'abbondanza di uccelli. La strada passava per un alto valico. A un certo punto siamo entrati in una nuvola: visibilità ridotta a cinque metri, solo grigio intorno a noi e i paletti lungo il bordo stradale. È stata una prova di nervi, ma l'auto si è comportata bene.

Scendendo dal passo, il paesaggio è cambiato bruscamente. Le rocce aspre hanno lasciato il posto a colline più dolci, coperte dall'erba gialla dell'anno precedente. Il lago Hopavatn è apparso all'improvviso: un enorme specchio senza una grinza. Abbiamo alloggiato in una piccola guesthouse in una fattoria vicina. Il proprietario, un anziano islandese di nome Gunnar, ci ha accolto calorosamente con caffè e biscotti fatti in casa.

La nostra camera era in stile rustico: molto legno, calde coperte di lana (le famose lopapeysa) e vista sul pascolo dove giravano i cavallini islandesi. Questi cavalli sono un amore a parte: bassi, pelosi e curiosissimi. Siamo andati subito a conoscerli. Non hanno paura dell'uomo e si avvicinano volentieri per una carezza. Alina era entusiasta, ha scattato cento foto a questi "punk-rocker" con le loro lunghe frange.

Per cena Gunnar ha preparato dell'agnello del suo allevamento. La carne aveva un leggero retrogusto di erbe e muschio: non ho mai mangiato nulla di più buono. Siamo rimasti a lungo in cucina ad ascoltare i racconti di Gunnar sul cambiamento climatico e sul perché i giovani si trasferiscano a Reykjavik. Ci ha detto che abbiamo scelto il momento migliore: niente turisti e la natura che si risveglia. Di notte siamo usciti verso il lago. Il cielo era terso e le stelle sembravano incredibilmente vicine.

Giorno 5. Paradiso degli uccelli e caccia alle foche

Il quinto giorno è stato dedicato alla contemplazione. Il lago Hopavatn è un paradiso per gli ornitologi. Non siamo professionisti, ma abbiamo osservato con interesse strolaghe, pulcinella di mare (anche se qui sono meno numerose che sulle scogliere) e cigni selvatici. Cercavamo di identificare le specie con l'aiuto del web: in primavera questo è un vero snodo per le migrazioni.

Dopo la passeggiata al lago, siamo andati verso la costa della baia Hunafloi. Il posto è famoso perché le foche amano riposare sugli scogli. Abbiamo trovato un piccolo parcheggio con l'indicazione "Seal watching". Bisognava camminare per circa un chilometro sulla riva sassosa. Ed eccole lì: decine di sagome grigie distese sui massi piatti. Sembravano grandi pietre pigre, finché una non ha alzato la testa sbadigliando. Abbiamo cercato di non fare rumore per non spaventarle. Ci guardavano pigramente, senza scappare.

Abbiamo pranzato in un minuscolo caffè nel villaggio più vicino. Servivano fish and chips di eglefino freschissimo. La pastella era croccante e il pesce succoso. Abbiamo notato che in Islanda, anche nel posto più sperduto, il cibo è di alta qualità. Dopo pranzo abbiamo vagato per il villaggio, guardando i giardini con betulle nane e statuette di troll. Gli islandesi amano decorare le proprie case con piccoli dettagli.

In serata siamo tornati alla guesthouse. Gunnar ci ha offerto di usare la sua sauna e la jacuzzi all'aperto. Immergersi nell'acqua calda guardando il sole che calava (senza mai tramontare del tutto) sul lago è stato il massimo del relax. Ci siamo resi conto che in cinque giorni non avevamo mai aperto la mail di lavoro. L'Islanda ti trascina nel suo ritmo lento.

Giorno 6. Il fragore delle cascate e il silenzio della valle Vidadalur

Il sesto giorno è iniziato con la pioggia, ma qui non è un motivo per restare chiusi in casa. Siamo partiti verso la valle Vidadalur. Questo luogo è celebre per i suoi canyon e cascate meno pubblicizzati di Skogafoss o Gullfoss. Cercavamo la cascata Kolufossar. Si trova proprio vicino alla strada, ma non essendo nei circuiti principali, non c'era nemmeno un autobus turistico.

La cascata impressiona non per l'altezza, ma per la potenza con cui incide il canyon nelle rocce. Siamo scesi un po' più in basso per sentire gli schizzi sul viso. Le pietre erano scivolose e abbiamo dovuto fare attenzione. Alina ha trovato un'inquadratura perfetta dove il flusso d'acqua sembra infinito. Abbiamo letto la leggenda della gigantessa Kola che, secondo il mito, scavò questo canyon per farsi un letto. In questi posti le leggende sembrano spiegazioni logiche della realtà.

Poi ci siamo inoltrati nella valle dove si trovano gli allevamenti di cavalli. Ci siamo fermati in una fattoria per comprare del gelato artigianale. Era un piccolo chiosco self-service: prendi il barattolo dal frigo e lasci i soldi in una scatola o paghi con carta. Il gelato al caramello salato era divino. Lo abbiamo mangiato guardando i cavalli al pascolo che ignoravano la pioggia con tipico stoicismo islandese.

In serata siamo tornati al lago Hopavatn. La pioggia si è placata, lasciando una freschezza pungente e banchi di nebbia sull'acqua. Abbiamo cucinato noi nella cucina comune della guesthouse. Avevamo comprato dei langoustines e li abbiamo saltati con l'aglio. Il profumo ha invaso la casa. Altri ospiti — una coppia tedesca — ci hanno offerto birra artigianale locale. Abbiamo passato la serata parlando di viaggi e di quanto sia importante rallentare ogni tanto.

Giorno 7. La mistica della riva e il mammut di pietra Hvitserkur

Il settimo giorno abbiamo deciso di fare una piccola deviazione per vedere Hvitserkur: un'enorme roccia in mezzo al mare che ricorda un mammut o un drago che beve. La strada era piuttosto dissestata, ma il nostro 4x4 ha superato bene le buche. Quando siamo arrivati a riva c'era bassa marea, permettendoci di camminare sulla sabbia nera fin quasi alla base della roccia.

La formazione sembra irreale. È coperta dal guano bianco degli uccelli (da qui il nome "camicia bianca"), il che le dà un aspetto ancora più bizzarro. Abbiamo camminato a lungo raccogliendo conchiglie e pietre nere levigate. La spiaggia qui è sconfinata e, allontanandosi un po' dal "mammut", sembra di essere su un altro pianeta. Abbiamo scoperto che sono i resti di un antico vulcano eroso dal mare.

Il pranzo è stato un picnic a bordo strada con vista sulla baia. Panini comprati al mattino e tè caldo. Questo stile ci piaceva più dei ristoranti: nessuna costrizione di orario o luogo. Dopo pranzo siamo passati da Thingeyrar, dove si trova una delle chiese di pietra più belle d'Islanda. Sorge in mezzo a un campo e l'interno emana una pace incredibile. Siamo capitati durante le prove dell'organista locale: la musica riempiva lo spazio, un'esperienza da brividi.

Siamo tornati da Gunnar per l'ultima notte al lago Hopavatn. Ci eravamo ormai abituati a quella vista e ai suoni della fattoria. Abbiamo preparato i bagagli: l'indomani ci saremmo diretti a ovest, verso il villaggio di Flateyri. Gunnar ci ha salutato regalandoci un vasetto di marmellata di rabarbaro fatta in casa. Sono questi momenti a rendere un viaggio umano e caloroso.

Giorno 8. Flateyri: vita all'ombra delle montagne

Il trasferimento a Flateyri ha richiesto quasi mezza giornata. La strada attraversava tunnel infiniti, uno dei quali a corsia unica con piazzole di sosta: un'esperienza adrenalinica trovarsi un camion di fronte nel buio. Il villaggio di Flateyri sorge su una sottile striscia di terra che si allunga nel fiordo, sovrastata da montagne imponenti. Il posto sembra protetto e vulnerabile allo stesso tempo.

Abbiamo affittato una stanza in una vecchia casa appartenuta a un capitano di peschereccio. La proprietaria, una giovane artista, l'ha trasformata in uno spazio d'arte. Quadri ovunque, installazioni di legni portati dal mare e vecchie reti da pesca. Ci è piaciuto moltissimo. Abbiamo pranzato nella libreria locale, che è anche un caffè e un museo. È il negozio più antico d'Islanda, con gli arredi originali del XIX secolo. Abbiamo comprato un libro di fiabe islandesi e mangiato una torta ai mirtilli.

Dopo pranzo abbiamo camminato lungo la lingua di terra. Il vento era così forte che dovevamo inclinarci in avanti per camminare. Abbiamo visto il vecchio molo e una piccola fabbrica di pesce. Flateyri vive di mare, lo senti in ogni odore e suono. Abbiamo approfondito la storia del posto: nel 1995 una valanga colpì il villaggio e da allora sono state costruite enormi dighe di protezione a forma di "A". Siamo saliti su una di esse per godere della vista migliore.

In serata Alina ha dipinto sulla riva, mentre io sedevo accanto a lei ascoltando i gabbiani. Per cena abbiamo comprato della passera di mare direttamente da una barca nel porto. È costata pochissimo ed era squisita. Abbiamo bevuto vino guardando le luci accendersi nelle case, capendo che i Westfjords non sono fatti di attrazioni turistiche, ma di stati d'animo. Qui è impossibile avere fretta.

Giorno 9. Il lago Sudurvikurvatn e la ricerca di Dynjandi

Il nono giorno è stato dedicato al lago Sudurvikurvatn. Si trova in alto tra le montagne e la strada per arrivarci è un ripido serpentino. Il lago era ancora parzialmente ghiacciato nonostante fosse fine maggio. Uno spettacolo fantastico: acqua blu intenso e lastroni di ghiaccio bianco che andavano alla deriva. Eravamo assolutamente soli. Abbiamo camminato lungo la riva calpestando la neve non ancora sciolta.

Poi ci siamo diretti verso la cascata più famosa della regione: Dynjandi. Anche se cerchiamo di evitare i posti troppo affollati, perdere la "Sposa dei Fiordi Occidentali" sarebbe stato un delitto. È una cascata a sette livelli, il principale dei quali si allarga verso il basso ricordando un velo nuziale. Arrivati alla base, la potenza dell'acqua era assordante. L'aria era satura di vapore e in cinque minuti eravamo bagnati fradici nonostante le giacche tecniche.

Siamo saliti lungo il sentiero che costeggia tutti e sette i salti. Ognuno ha un nome e una bellezza propria. Dall'alto la vista sul fiordo Arnarfjordur è mozzafiato. È uno di quei posti dove ti senti un granello di sabbia in un mondo immenso. Abbiamo cercato i dati sulla portata d'acqua: numeri impressionanti, ma la vibrazione della terra sotto i piedi diceva molto di più delle statistiche.

Abbiamo pranzato nel parcheggio della cascata, usando il cofano dell'auto come tavolo. Il menu prevedeva polpette in scatola (cibo tipico da trekking locale) e cioccolata calda. Siamo tornati a Flateyri verso sera. Le gambe dolevano per la fatica, ma era una stanchezza piacevole. Abbiamo passato la serata a guardare le foto: ogni scatto sembrava un capolavoro.

Giorno 10. Vita di villaggio e acque tranquille

Il penultimo giorno abbiamo deciso di essere pigri. Siamo rimasti a Flateyri per vivere come i locali. Al mattino siamo andati in piscina. In Islanda la piscina è un centro sociale. La gente ci va non tanto per nuotare, quanto per stare nelle vasche calde ("hot pots") e discutere le notizie. Siamo rimasti in acqua un'ora ascoltando il calmo parlare islandese. È molto rilassante.

Dopo la piscina siamo passati dal panificio. Il profumo di pane fresco e cannella invadeva la strada. Abbiamo comprato gli "snudur", enormi girelle islandesi glassate. Abbiamo passeggiato sulla riva dando le briciole agli uccelli e guardando i pescatori riparare le reti. La vita qui è semplice e chiara, non c'è spazio per il rumore superfluo. Ci siamo chiesti quanto costasse comprare casa qui: prezzi alti, ma l'idea di viverci per un po' era molto allettante.

Abbiamo pranzato al ristorante "Vagninn", un posto leggendario a Flateyri dove a volte si tengono concerti. Abbiamo mangiato cozze pescate al mattino nello stesso fiordo. Erano piccole ma incredibilmente dolci e profumavano di mare. Dopo pranzo siamo rimasti seduti sul molo a guardare come cambiava la luce. In Islanda la luce è un personaggio a sé: a volte cruda e contrastata, a volte morbida e dorata.

In serata abbiamo organizzato una cena d'addio. Abbiamo invitato la nostra ospite artista e aperto una bottiglia di vino. Ci ha raccontato delle tempeste invernali, di quando il villaggio viene sepolto dalla neve fino ai tetti e di come le persone si aiutino a vicenda. È stata una serata calda e sincera. Abbiamo capito che l'Islanda non è solo natura, ma anche persone che hanno imparato a vivere in armonia con il suo carattere severo.

Giorno 11. Addio alle rive delle nebbie

L'ultimo giorno ci siamo svegliati presto. Ci aspettava il viaggio di ritorno attraverso i passi. Il meteo ha deciso di mostrarci un'ultima volta il suo carattere: cielo coperto e una pioggerellina pungente. Siamo passati dal nostro punto preferito sul fiordo per lanciare una moneta in acqua: una tradizione sciocca, ma volevamo davvero tornare. Il lago Sudurvikurvatn questa volta era nascosto da una nebbia fitta, come se la natura avesse calato il sipario.

Lungo la strada ci siamo fermati a Isafjordur, la città più grande della regione (anche se per i nostri standard è un villaggio). Abbiamo comprato dei souvenir: calze di lana fatte a mano e sale alle erbe islandesi. Abbiamo pranzato in un soup bar locale dove puoi riempire il piatto quante volte vuoi. È stato il finale perfetto: una zuppa calda e speziata in una giornata fredda. Non volevamo più salire in auto, siamo rimasti a lungo sul lungomare a respirare.

Sulla via del ritorno siamo rimasti quasi sempre in silenzio, ognuno elaborando le proprie impressioni. Passavamo davanti alle stesse montagne e laghi, ma ora sembravano familiari, quasi di famiglia. Riconoscevamo le curve, le rocce e persino le case dei contadini. Dentro avevamo un senso di pienezza e una nuova, calma forza. L'Islanda non ti toglie energia, te la dà, ma solo se sei pronto ad ascoltare il suo silenzio.

In serata abbiamo raggiunto la meta finale. Abbiamo riconsegnato l'auto, che era stata la nostra seconda casa per 11 giorni. Era sporca di polvere e fango, ma non ci ha mai tradito. L'ultima notte è stata in un piccolo hotel lungo la strada. Siamo andati a letto con la sensazione di aver compiuto la nostra missione: abbiamo visto l'Islanda senza filtri, senza folle e senza fretta. È stato il viaggio più bello della nostra vita.

Retrogusto del Nord: perché questo maggio resterà nel cuore

Ora che siamo a casa, l'Islanda sembra un sogno incredibile. Cosa ci è piaciuto di più? Forse proprio quel senso di isolamento. Nei Westfjords ti senti un esploratore, anche se segui un sentiero. L'assenza di smalto turistico rende l'esperienza onesta. Questo maggio è stato per noi un tempo di rinascita. Abbiamo imparato ad apprezzare le cose semplici: il calore di un maglione, il sapore del pane fresco e la bellezza di un paesaggio aspro che non cerca di piacerti a tutti i costi, ma semplicemente esiste.

Cosa non ci è piaciuto? Forse solo il prezzo del carburante e del noleggio auto: l'Islanda resta uno dei paesi più cari. Ma ogni corona è valsa le emozioni che abbiamo vissuto. Se state pianificando un viaggio, il mio consiglio è: non cercate di girare tutta l'isola in una volta. Scegliete una regione e immergetevi. I Fiordi Occidentali e i loro laghi sono per chi cerca silenzio e significato, non solo belle foto per i social. Torneremo di sicuro, magari in inverno, per vedere questi stessi posti sotto la neve e alla luce dell'aurora boreale.

I nostri piani futuri sono ormai legati al Nord. Abbiamo iniziato a guardare alla Groenlandia o alle Isole Faroe. Dopo l'Islanda è difficile tornare alla classica vacanza al mare: sembra tutto insipido. Ci mancherà sempre quel vento pungente e il senso di libertà ai confini del mondo. Questo viaggio ci ha cambiati, rendendoci più calmi e attenti ai dettagli. E questo è, forse, il risultato più importante della nostra fuga di 11 giorni.