Lo spazio verde di Racha: come io e mia sorella abbiamo scoperto la Georgia selvaggia lontano da Tbilisi

Fuga nelle Alpi di Racha: perché abbiamo deciso di evitare Batumi e Kazbegi

L'idea di questo viaggio è nata in una piovosa serata primaverile, mentre io e mia sorella Olga eravamo sedute in cucina a vagliare le opzioni per le vacanze estive. Entrambe desideravamo ardentemente silenzio, montagne maestose e natura incontaminata, ma senza la calca dei turisti, i bus affollati e le infinite code per i biglietti. Le rotte più popolari della Georgia, come la Strada Militare Georgiana, il Kazbek o la balneare Batumi, sono state scartate quasi subito. Cercavamo qualcosa di isolato, verde e piacevolmente selvaggio. Così sulla nostra mappa è apparsa la regione di Racha, una terra che i georgiani stessi chiamano la loro Svizzera, ma dove il turismo di massa arriva raramente a causa di una logistica complessa.

Abbiamo iniziato a studiare la questione nei dettagli, spulciando forum e leggendo i pochi resoconti dei viaggiatori zaino in spalla. È emerso che Racha era perfetta per i nostri scopi: offre fitti boschi di conifere, grotte carsiche, fiumi impetuosi, ghiacciai e, al contempo, è quasi priva di hotel pretenziosi e rumorosi centri di intrattenimento. I nostri punti di riferimento principali sono diventati la cittadina di Oni e il piccolissimo villaggio montano di Shovi, circondato da abeti secolari. Abbiamo deciso fermamente di trascorrere tutti i dieci giorni di luglio a tu per tu con questa natura severa ma affascinante, spostandoci a piedi e a bordo di fuoristrada locali.

La preparazione ha richiesto un'attenzione particolare all'attrezzatura. Poiché avevamo in programma di camminare molto lungo i sentieri del Parco Nazionale di Shaori e nei dintorni di Shovi, ci sono serviti scarponi da trekking di ottima qualità, giacche in membrana per i temporali improvvisi, bastoncini da trekking e zaini affidabili. Abbiamo preparato con cura un kit di pronto soccorso, dato che nelle zone montane più profonde le farmacie sono una rarità, e abbiamo scaricato le mappe offline, che in seguito ci hanno salvato più volte ai bivi dei sentieri forestali. Lo stato d'animo prima della partenza era un misto di leggera apprensione e grandissima trepidazione: davanti a noi si prospettava una Georgia sconosciuta da esplorare.

Giorno 1. Primo incontro con Oni e il silenzio dei pini secolari

Il nostro viaggio è iniziato con l'arrivo a Oni, il centro amministrativo della regione storica di Racha. È una cittadina minuscola, sonnolenta e incredibilmente accogliente, adagiata nella valle del fiume Rioni a circa 800 metri di altitudine. Le montagne circostanti, coperte da fitti boschi color smeraldo, ci hanno fatto capire subito che eravamo arrivate esattamente dove desideravamo. L'aria qui era così pura e densa che per le prime ore abbiamo avvertito dei leggeri giramenti di testa a causa dell'insolita abbondanza di ossigeno.

Abbiamo alloggiato in una guesthouse a gestione familiare tradizionale, prenotata in anticipo. Si trattava di una casa in legno a due piani con un ampio balcone avvolto dalle piante di vite e un enorme giardino, dove la padrona di casa, di nome Nana, coltivava verdure, pomodori e mele profumate. Nana ci ha accolto come se fossimo strette parenti che non vedeva da anni. Ci è stata assegnata una stanza luminosa al secondo piano con vista sulle cime innevate della catena del Gran Caucaso, visibili in lontananza.

Dopo aver sistemato i bagagli, siamo andate a esplorare la cittadina. A Oni non c'è quasi asfalto, nel senso comune del termine, lungo le stradine più tranquille: dominano le vie acciottolate e le antiche case in pietra con balconi in legno intagliato. L'attrazione principale della città è la sinagoga della fine del XIX secolo, costruita in pietra bianca. Abbiamo osservato a lungo le sue facciate, meravigliandoci di come questo edificio si integrasse armoniosamente nel severo paesaggio caucasico. Le strade erano deserte, solo di tanto in tanto passava qualche abitante del posto, salutandoci con un cenno amichevole del capo.

Per il pranzo ci siamo dirette in un piccolo caffè a conduzione familiare vicino alla piazza centrale. È stato il nostro primo incontro con la cucina di Racha, che si distingue nettamente da quella del resto della Georgia. Abbiamo ordinato il famoso lobiani con prosciutto (rachuli lori). Si tratta di una focaccia ripiena di fagioli, ma il segreto del suo sapore incredibile sta nell'aggiunta di prosciutto di maiale affumicato, lasciato stufare a lungo nel forno. Il gusto ha superato ogni aspettativa: un impasto saporito e sostanzioso, fagioli delicati e una leggera nota di affumicato. Abbiamo accompagnato il tutto con la limonata locale al dragoncello.

Dopo l'abbondante pranzo, abbiamo fatto una passeggiata lungo la sponda del fiume Rioni, impetuoso e fangoso. L'acqua scorreva a forte velocità, facendo risuonare l'intera valle. Abbiamo trovato un tronco caduto, ci siamo sedute e siamo rimaste in silenzio per circa quaranta minuti, assimilando quel rumore e realizzando che eravamo finalmente fuggite dal trambusto cittadino. In serata Nana ha preparato per noi la cena in veranda: formaggio sulguni fatto in casa, cetrioli e pomodori freschi appena colti dall'orto conditi con una densa salsa di noci, e il pane shoti caldo.

Ci siamo addormentate con le finestre spalancate, cullate dal mormorio ritmico del fiume e dal frinire delle cicale. Il fresco che scendeva dalle montagne durante la notte è stato un piacevole sollievo dopo la calura diurna di luglio. Il primo giorno a Racha ci ha regalato una pace assoluta e la certezza che la nostra decisione di venire proprio qui fosse del tutto corretta.

Giorno 2. Lo specchio di Racha: il bacino di Shaori e le misteriose doline carsiche

La mattina è iniziata con una colazione sontuosa preparata da Nana: frittelle fatte in casa con marmellata di mirtilli neri, che la padrona di casa aveva raccolto nel bosco l'anno precedente, ricotta fresca e caffè forte. Oggi il nostro itinerario prevedeva la visita al lago Shaori, un enorme bacino artificiale definito il cuore della Bassa Racha. Ci siamo accordate con un autista locale alla guida di una vecchia Niva, poiché i trasporti pubblici verso le località che volevamo raggiungere sono estremamente irregolari, e coprire una simile distanza a piedi in un solo giorno sarebbe stato impossibile.

Quando l'auto ha superato il valico e davanti a noi si è aperto il panorama di Shaori, ci è mancat il fiato. Un'immensa distesa d'acqua di un turchese intenso era circondata da fitti boschi che arrivavano fino a lambire la riva. Gli alberi si riflettevano nel lago con una tale precisione che sembrava che il mondo si fosse capovolto. L'acqua era assolutamente calma, senza una sola increspatura. L'autista ci ha lasciate su una sponda selvaggia, concordando di venirci a riprendere verso sera.

Io e mia sorella abbiamo deciso di percorrere a piedi una parte del litorale. Qui non c'erano spiagge attrezzate, lettini o bar rumorosi, solo rari pescatori su gommoni. Camminavamo su un morbido tappeto di aghi di pino, respirando il profumo misto di resina e terra umida. Di tanto in tanto raggiungevamo piccole lingue di sabbia dove l'acqua era calda e trasparente. Olga ha persino tentato un bagno, anche se l'acqua di Shaori rimane rinfrescante persino nel pieno dell'estate.

L'obiettivo principale del nostro trekking odierno erano le doline carsiche e le grotte nascoste nei boschi poco distanti dal bacino. Armate di mappe offline, abbiamo deviato dalla linea di costa addentrandoci nel bosco. La salita era dolce, ma l'umidità era elevata a causa dell'abbondanza di vegetazione. Dopo un'ora di cammino abbiamo individuato la prima dolina: una profonda cavità nel terreno, ricoperta di felci e muschio, da cui spirava un freddo gelido. La sensazione era quella di aver trovato un portale verso un'altra dimensione.

Abbiamo pranzato in una radura boscosa con i viveri acquistati al mattino al mercato di Oni: pane lavash, formaggio e pesche georgiane mature. Il cibo all'aria aperta, dopo diversi chilometri di cammino, sembrava incredibilmente saporito. Eravamo sedute su un albero caduto, ascoltando il picchiettare del picchio e il fruscio delle lucertole nell'erba, godendoci la totale assenza di civilizzazione intorno a noi.

Sulla via del ritorno verso il punto di incontro con l'autista, ci siamo imbattute nella piccola e antica chiesa di Nikortsminda, situata poco distante dal lago. Questo tempio dell'XI secolo ci ha colpito per i suoi finissimi intagli in pietra sulle facciate. Siamo entrate e abbiamo osservato a lungo gli antichi affreschi, illuminati solo da sottili raggi di sole che filtravano attraverso le strette finestre. In serata, tornate a Oni, siamo crollate sui letti sfinite, sentendo una piacevole stanchezza alle gambe.

Giorno 3. Trasferimento a Shovi e il mondo perduto di una località termale sovietica

Il terzo giorno abbiamo salutato l'ospitale Nana e ci siamo dirette più in alto tra le montagne, verso il villaggio di Shovi. Questa stazione climatica e balneare, situata a 1600 metri di altitudine, in epoca sovietica era considerata uno dei luoghi di villeggiatura più prestigiosi grazie alle sue sorgenti minerali e al clima unico. La strada per arrivarci si snodava lungo una stretta gola, superando villaggi semidabitati e pareti rocciose scoscese. Più salivamo, più l'aria diventava fredda e più le montagne apparivano maestose.

Shovi ci ha accolto con il silenzio e una leggera nebbia che avvolgeva le cime dei giganteschi abeti. Abbiamo preso alloggio in una modesta guesthouse in legno gestita da un'anziana coppia, Rezo e Daredjan. La nostra stanza era in mansarda e dalla finestra si godeva la vista su tre ghiacciai che brillavano sotto i raggi del sole estivo. All'interno si respirava profumo di legno e di erbe essiccate. Qui non c'era internet, e questo per noi è stato un ottimo pretesto per un totale digital detox.

Siamo andate a fare una passeggiata nell'area dell'ex sanatorio sovietico. Molti degli edifici in legno adibiti a dormitori sono oggi abbandonati e vengono lentamente riassorbiti dal bosco. Questo luogo aveva un'atmosfera incredibile e un pizzico di mistero: verande intagliate, sentieri invasi dalla vegetazione, vecchi cartelli indicatori. Abbiamo vagato tra questi fantasmi del passato, immaginando come ferveva la vita qui mezzo secolo fa. La natura si sta gradualmente riprendendo i suoi spazi, trasformando l'architettura in parte del paesaggio boschivo.

Una delle particolarità di Shovi sono le sorgenti di acqua minerale che sgorgano direttamente dal sottosuolo. Gli abitanti locali le chiamano "utsera". Abbiamo trovato diverse sorgenti con differenti composizioni chimiche. L'acqua si è rivelata gassata, con un forte retrogusto di ferro e zolfo. Berla era insolito, ma molto rigenerante. Abbiamo riempito una bottiglia con l'acqua fresca di una sorgente che, a detta di Rezo, è ottima per la digestione.

Per cena siamo andate in una piccola mensa dell'unico albergo ancora attivo. Ci hanno servito piatti semplici ma sostanziosi: una ricca zuppa kharcho con carne di manzo e abbondante coriandolo, e degli involtini di melanzane con pasta di noci. Tutto era cucinato in modo casalingo, senza pretese ma incredibilmente gustoso. In serata siamo rimaste sedute sulla veranda della nostra guesthouse, avvolte in calde coperte, sorseggiando un tè alle erbe di montagna preparato per noi da Daredjan. La temperatura era scesa a dodici gradi e per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo provato un freddo autentico in piena estate.

Giorno 4. Ascensione ai piedi del ghiacciaio Buba

Abbiamo deciso di dedicare questa giornata a uno dei trekking più belli e impegnativi nei dintorni di Shovi: la salita al ghiacciaio Buba. Dovevamo superare circa 800 metri di dislivello positivo camminando su sentieri sassosi e prati alpini. Alzandoci alle sei del mattino, abbiamo fatto un'abbondante colazione con pancakes di ricotta e porridge, controllato le riserve d'acqua e imboccato il sentiero. Il sole era appena sorto dietro le vette e l'erba era coperta da una fitta rugiada.

La prima parte del sentiero si snodava attraverso un fitto bosco di abeti. La salita era ripida, il fiato ha iniziato presto a mancare, ma il profumo di resina e il fresco ci aiutavano ad avanzare. Abbiamo camminato con un passo regolare, facendo brevi soste ogni mezz'ora per bere acqua e controllare il navigatore. Gradualmente il bosco ha iniziato a diradarsi, lasciando spazio a erbe alte e pascoli alpini. Qui siamo state accolte da una straordinaria esplosione di colori: campanule blu, ranuncoli gialli e margherite alpine candide formavano un tappeto che si estendeva fino all'orizzonte.

Più salivamo, più i panorami alle nostre spalle diventavano grandiosi. La valle di Shovi sembrava un minuscolo villaggio giocattolo racchiuso tra le gigantesche pieghe verdi delle montagne. A un certo punto il sentiero ha iniziato a correre su una pietraia, camminare è diventato più difficile e sotto i piedi scivolavano piccoli sassi. In questa fase ci sono stati utilissimi i bastoncini da trekking, che ci hanno aiutato a mantenere l'equilibrio sul pendio friabile.

Infine, superata l'ultima ripida salita, siamo sbucate su un pianoro roccioso proprio davanti alla lingua del ghiacciaio Buba. Le sensazioni sono state indescrivibili: davanti a noi si stagliava un'immensa parete di ghiaccio grigio-azzurro, dalla quale spirava un freddo tipicamente invernale. Dal ghiacciaio scendevano fragorosamente decine di piccoli ruscelli, che davano origine ai fiumi montani. Ci trovavamo a circa 2500 metri di altitudine, circondate da austere rocce grigie e nevi perenni, sentendoci come granelli di sabbia in questo mondo maestoso.

Abbiamo fatto un picnic proprio sulle rocce vicino al ghiacciaio. Olga ha tirato fuori il thermos con il tè caldo preparato al mattino e dei panini con il famoso prosciutto di Racha. Mai in vita mia un semplice tè al timo selvatico era sembrato così divino. Abbiamo trascorso circa un'ora vicino al ghiacciaio, semplicemente contemplando questa bellezza selvaggia e ascoltando il sordo crepitio del ghiaccio che avveniva da qualche parte nelle profondità del massiccio.

La discesa di ritorno a Shovi si è rivelata altrettanto impegnativa, poiché le ginocchia si sono stancate rapidamente per la costante tensione sul ripido pendio. Siamo rientrate alla guesthouse nel tardo pomeriggio, assolutamente sfinite ma felici. Daredjan, vedendo i nostri volti stanchi, ha preparato subito per noi la sauna a legna. Il vapore caldo e l'acqua gelida del ruscello di montagna ci hanno rigenerate, eliminando ogni dolore muscolare.

Giorno 5. I segreti di Utsera e il relax alle sorgenti minerali

Dopo la difficile ascensione del giorno precedente, ci siamo concesse una giornata di riposo. La nostra meta è stata il vicino villaggio di Utsera, famoso per i suoi antichi boschi di tasso e le acque minerali curative. Abbiamo trovato un passaggio: un ospitale abitante del posto alla guida di una vecchia Mercedes ha accettato di lasciarci a Utsera del tutto gratuitamente, raccontandoci per tutto il tragitto storie sulla sua giovinezza e sulle tradizioni di Racha.

Utsera si è rivelata una località incredibilmente pittoresca, adagiata su entrambe le sponde del fiume Rioni. L'attrazione principale del villaggio è il bosco di tassi secolari, alcuni dei quali hanno superato i mille anni d'età. Siamo entrate in questo bosco e ci siamo sentite subito come i personaggi di una favola. Gli enormi fusti, ricoperti da una corteccia rossastra e da un fitto muschio, creavano una cupola compatta attraverso la quale la luce del sole faticava a filtrare. Nel bosco regnava la penombra e un silenzio straordinario, interrotto solo dal lontano scorrere del fiume.

Abbiamo trascorso nel bosco di tassi alcune ore, semplicemente passeggiando lungo i sentieri e respirando l'aria curativa, ricca di fitoncidi. Si ritiene che soggiornare qui giovi alle vie respiratorie. Dopo la passeggiata nel bosco, ci siamo dirette verso le famose sorgenti minerali di Utsera. Qui se ne contano più di venti tipi diversi. Abbiamo assaggiato l'acqua di alcune di esse, e ognuna aveva un sapore unico: da quello delicato e leggermente dolciastro a quello pungente e frizzante che saliva al naso per l'anidride carbonica.

Abbiamo pranzato in un piccolo ristorante a conduzione familiare sulla sponda del fiume. Abbiamo deciso di provare un piatto tipico di Racha: lo shkmeruli. Si tratta di pollo succulento, cotto in una teglia di terracotta (ketsi) in una ricca salsa all'aglio e panna. Il piatto ci è stato servito sfrigolante e incredibilmente profumato. Abbiamo intinto pezzi di pane lavash fresco in quella salsa, dimenticandoci di tutto il resto. L'aroma di aglio era così intenso che abbiamo capito subito che per quel giorno sarebbe stato meglio evitare ulteriori contatti sociali.

Abbiamo trascorso il resto della giornata sulla sponda ciottolosa del fiume Rioni, osservando lo scorrere dell'acqua e costruendo piccole torri con le pietre piatte. È stata una giornata di pura contemplazione e recupero delle forze dopo i pesanti sforzi fisici. In serata siamo tornate alla nostra guesthouse a Shovi a piedi, godendoci i colori del tramonto che dipingevano le vette innevate delle montagne di un rosa delicato.

Giorno 6. Il sentiero segreto verso il ghiacciaio Tbilisa

Dopo esserci riposate a Utsera, eravamo pronte per nuove sfide. Questa volta il nostro itinerario ci portava verso il ghiacciaio Tbilisa. Questo trekking è considerato meno popolare rispetto a quello del Buba, ma gli abitanti del posto ci avevano assicurato che i panorami erano ancora più selvaggi e spettacolari. Dovevamo risalire il letto del fiume Chanchakhi fino alle sue sorgenti.

Il sentiero è iniziato subito fuori dall'abitato di Shovi. Per i primi chilometri abbiamo camminato su una strada forestale relativamente pianeggiante, che gradualmente si è restrinta fino a trasformarsi in una traccia appena visibile, invasa da felci più alte di noi. Diverse volte abbiamo dovuto guadare piccoli ruscelli di montagna. L'acqua era gelida, tanto da far male ai piedi, ma ha esercitato un ottimo effetto tonificante nel fresco del mattino. Ci orientavamo grazie a rari segni dipinti sulle pietre e sugli alberi.

Ben presto il bosco è terminato e siamo sbucate in un'ampia valle rocciosa, racchiusa tra due pareti di roccia verticali. Il paesaggio è cambiato improvvisamente, diventando aspro e quasi marziano. Intorno a noi si ammassavano enormi massi trasportati in passato da antiche colate di fango, e davanti si stagliava il massiccio del Tbilisa. Camminare sulle pietre era faticoso, bisognava saltare continuamente da un masso all'altro verificandone la stabilità. Olga ha mostrato un'agilità sorprendente, bilanciandosi con l'aiuto dei bastoncini da trekking.

Verso mezzogiorno abbiamo raggiunto il punto d'arrivo dell'itinerario: il punto in cui il ghiacciaio Tbilisa scende nella valle. Lo spettacolo era grandioso e un po' spaventoso. L'immensa lingua di ghiaccio grigio, solcata da crepe e coperta di detriti rocciosi, sembrava una creatura vivente congelata nel bel mezzo del suo movimento. Da una scura grotta alla base del ghiacciaio fuoriusciva con un rombo un torrente impetuoso, dando origine al fiume. Ci siamo sedute a distanza di sicurezza su un enorme masso di granito, osservando affascinate la potenza degli elementi.

Il nostro pranzo consisteva in formaggi tipici georgiani, lavash e fichi secchi. Siamo rimaste sedute in un silenzio rotto solo dal fragore dell'acqua e dai rari richiami delle aquile reali che volavano alte nel cielo. In momenti come questi si percepisce chiaramente la grandezza della natura e la fugacità della vita umana. Abbiamo scattato decine di foto, pur sapendo che nessuna immagine sarebbe stata in grado di trasmettere l'effettiva scala e l'energia di quel luogo.

La via del ritorno ha richiesto circa quattro ore. Siamo rientrate alla guesthouse sfinite, ma con un grande senso di appagamento. Rezo e Daredjan ci stavano già aspettando vicino al fuoco che avevano acceso nel cortile. Abbiamo trascorso la serata sedute accanto al fuoco, ascoltando i racconti di Rezo sulla storia di questi luoghi e sorseggiando il vino fatto in casa che produce lui stesso con l'uva proveniente dalla Bassa Racha. È stata una delle serate più intense e calorose di tutto il viaggio.

Giorno 7. Alla ricerca di antichi templi: Mravaldzali

Dopo aver trascorso diversi giorni nell'alta quota di Shovi, abbiamo deciso di scendere un po' più a valle e dedicare una giornata allo studio del patrimonio culturale di Racha. La nostra meta era il tempio di Mravaldzali, sperduto tra le montagne e situato a circa 1800 metri di altitudine sulla cima di una cresta panoramica. La strada per raggiungerlo è un ripido sterrato a tornanti che solo un fuoristrada ben attrezzato può superare.

Ci siamo affidate nuovamente al nostro conoscente alla guida della Niva. Il viaggio è stato estremo: il motore ruggiva superando solchi profondi e salite ripidissime, mentre fuori dal finestrino sfilavano burroni vertiginosi. Più volte abbiamo temuto di rimanere bloccati, ma l'autista ha gestito il mezzo con maestria, incoraggiandoci con allegre battute georgiane. Lungo la strada abbiamo attraversato minuscoli villaggi semidabitati dove il tempo sembrava essersi fermato a un secolo fa.

Quando finalmente abbiamo raggiunto la cima della cresta, davanti a noi si è aperto un panorama che ci ha fatto dimenticare la fatica del viaggio. Il tempio di San Giorgio a Mravaldzali sorgeva proprio sul ciglio del burrone, offrendo una vista a 360 gradi su tutta la regione di Racha e, in lontananza, sulle cime innevate della Svaneti. Era un luogo dalla carica energetica straordinaria. Il tempio stesso, costruito nell'XI secolo e parzialmente distrutto dal terremoto del 1991, è stato oggi accuratamente restaurato.

Siamo entrate nell'antica chiesa. All'interno era fresco e si avvertiva il profumo della cera delle candele. Sulle pareti si conservavano frammenti di affreschi medievali e bassorilievi unici raffiguranti animali mitologici. Non c'erano turisti, solo un anziano custode che ci ha salutato con un cenno silenzioso e ci ha permesso di salire sul campanile. Da lassù il vento soffiava fortissimo, ma la vista sulle infinite onde verdi delle montagne ripagava di qualsiasi disagio.

Dopo la visita al tempio, abbiamo fatto un picnic su un prato verde poco distante. L'erba qui era morbida come un tappeto pregiato e l'aria profumata di timo e salvia. Siamo rimaste sdraiate sulla schiena a osservare le nuvole che passavano veloci, così vicine che sembrava quasi di poterle toccare con la mano. È stata una giornata di totale rigenerazione mentale.

In serata siamo tornate a Oni, decidendo di trascorrere qui gli ultimi giorni del viaggio, poiché da questa posizione era più comodo effettuare escursioni in giornata verso altre zone della regione. Abbiamo alloggiato nella stessa guesthouse di Nana, che ci ha accolto nuovamente come di famiglia, preparando per il nostro arrivo un enorme piatto di khinkali fumanti con carne e coriandolo.

Giorno 8. I sentieri selvaggi della gola del fiume Rioni

Abbiamo deciso di dedicare questa giornata all'esplorazione dei sentieri selvaggi lungo il corso del fiume Rioni, a nord di Oni. Non avevamo obiettivi precisi come ghiacciai o vette, volevamo semplicemente camminare in luoghi isolati dove raramente si avventurano persino gli abitanti del posto. Armate di bastoncini da trekking e di una buona scorta di panini, siamo uscite dalla guesthouse al mattino presto.

Il sentiero ci ha condotto lungo la sponda sinistra del fiume, a tratti salendo su ripidi costoni rocciosi, a tratti scendendo fino a lambire l'acqua. Qui il Rioni era davvero selvaggio e impetuoso: le acque grigie e torbide si infrangevano con fragore contro i giganteschi massi, sollevando nuvole di goccioline. In alcuni punti la gola si restringeva a tal punto che le rocce sembravano quasi incombere sopra le nostre teste, nascondendo il cielo. La sensazione della forza primordiale della natura non ci ha abbandonato per un solo istante.

Lungo la via ci siamo imbattute nei resti di un ponte sospeso che un tempo collegava le due sponde del fiume. I vecchi cavi d'acciaio e le tavole di legno marcio avevano un aspetto molto pittoresco, ma attraversarlo sarebbe stato estremamente pericoloso. Abbiamo scattato alcune foto suggestive sullo sfondo di questa rovina, simbolo del progressivo ritirarsi della presenza umana in questi luoghi selvaggi. Abbiamo dovuto fare una deviazione di circa un chilometro per trovare un guado sicuro su un affluente del Rioni.

Nel pomeriggio siamo sbucate in una splendida radura circondata da rovi selvatici. Con nostra grande gioia, i cespugli erano carichi di more grandi, mature e scure. Abbiamo trascorso circa un'ora a raccogliere e mangiare le more dolci e acidule direttamente dai rami. Le nostre mani e le labbra si sono colorate rapidamente di viola, ma era impossibile fermarsi. È stata la sorpresa più gustosa di tutto il viaggio.

Abbiamo pranzato lì, nella radura, ascoltando il rombo incessante del fiume. Sulla via del ritorno a Oni abbiamo perso leggermente la strada, imboccando una vecchia via usata per il trasporto del legname, ma grazie alle mappe offline abbiamo ritrovato rapidamente il sentiero corretto. Questa giornata ci ha dimostrato che, anche senza visitare attrazioni famose, la natura di Racha sa stupire e regalare emozioni incredibili a ogni passo.

Giorno 9. Il lago dell'amore Udziro: la prova più difficile

Il nono giorno abbiamo deciso di compiere l'escursione più impegnativa del nostro viaggio: il trekking di un giorno verso il lago alpino di Udziro (che in georgiano significa "Senza fondo"). Questo lago si trova a 2800 metri di altitudine sul pendio del monte Katitsvera. Gli abitanti del posto ci avevano avvertito che la salita era estremamente ripida e richiedeva un'ottima preparazione fisica, ma il desiderio di vedere questa meraviglia della natura ha prevalso su ogni timore.

Abbiamo ingaggiato una guida locale esperta di nome George, poiché il sentiero per il lago in alcuni punti si perde tra le rocce e i detriti, e incamminarsi da sole senza una guida sarebbe stato imprudente. La salita è iniziata dal villaggio di Glola. Le prime tre ore sono state una vera prova di resistenza: il sentiero saliva con una pendenza di quasi 40 gradi attraverso un bosco di pini secolari. Camminavamo lentamente, a piccoli passi, sudate sotto il sole cocente di luglio.

Finito il bosco, è iniziata una lunga salita lungo un ripido canale detritico. I sassi scivolavano sotto i piedi, il sole batteva implacabile e l'aria si faceva via via più rarefatta. Più di una volta ho avuto il desiderio di tornare indietro, ma il supporto di Olga e la tranquilla sicurezza di George ci hanno aiutato a superare metro dopo metro. Nel tratto finale abbiamo dovuto letteralmente arrampicarci sulle rocce, aggrappandoci con le mani agli appigli.

Ma ciò che abbiamo visto una volta superato il valico è valso ogni singola goccia di sudore. Davanti a noi si estendeva un piccolo lago perfettamente circolare, con acque di un blu profondo in cui si rifletteva, come in uno specchio, la maestosa parete del monte Katitsvera con i resti del suo ghiacciaio. Intorno non c'era un solo albero, solo rocce grigie e chiazze di neve non ancora sciolta. Era un luogo di assoluta bellezza primordiale, non sfiorato dall'uomo.

Siamo rimaste vicino al lago per circa un'ora e mezza. Olga ha persino osato avvicinarsi all'acqua per rinfrescarsi il viso: l'acqua era gelida, da congelare le dita. George ha preparato per noi un caffè forte usando un fornelletto a gas portatile; il suo sapore a 2800 metri di altitudine ci è sembrato il culmine dell'arte culinaria. Siamo rimaste sedute sulla sponda in totale silenzio, sentendoci vincitrici per aver superato le nostre stesse debolezze pur di godere di questa bellezza ultraterrena.

La discesa di ritorno a Glola è stata altrettanto dura ed è durata circa cinque ore. Le ginocchia e i muscoli bruciavano per lo sforzo. Quando finalmente siamo tornate all'auto, il sole stava già scendendo dietro l'orizzonte. È stata l'avventura più difficile, ma al tempo stesso la più memorabile di tutti i dieci giorni in Georgia.

Giorno 10. L'addio a Oni e gli ultimi acquisti

Abbiamo deciso di trascorrere l'ultimo giorno a Racha con un ritmo estremamente rilassato, per recuperare le forze dopo la faticosa escursione del giorno precedente al lago Udziro. Ci siamo svegliate tardi, quando il sole era già alto sopra le montagne. Nana ha preparato per noi una colazione d'addio: deliziosi khachapuri al formaggio appena sfornati e matsoni fatto in casa con il miele.

Ci siamo dirette al mercato locale di Oni per acquistare souvenir autentici e prodotti tipici per i nostri cari. Qui non c'erano i classici magneti turistici o cartoline, ma si vendevano i veri tesori di Racha. Abbiamo acquistato alcune forme di formaggio locale di Racha, un vasetto di miele di montagna raccolto dagli apicoltori nei boschi di Shovi e, naturalmente, il famoso prosciutto affumicato di Racha (lori), avvolto in carta spessa. Questa prelibatezza ci ricorderà i sapori di Racha una volta tornate a casa.

Abbiamo trascorso il resto della giornata passeggiando senza fretta per le tranquille stradine di Oni, sbirciando nei cortili e salutando questa splendida regione. Abbiamo visitato il museo storico locale, dove abbiamo ammirato una piccola ma molto interessante esposizione sulla storia e l'etnografia della regione. È emerso che Racha vanta una storia ricchissima che affonda le sue radici nell'età del bronzo.

In serata abbiamo organizzato una cena d'addio nel giardino della nostra guesthouse insieme a Nana e alla sua famiglia. Eravamo seduti sotto un grande albero di mele, sorseggiando il vino locale Khvanchkara (le cui uve vengono coltivate proprio qui, nella Bassa Racha), mangiando trota di fiume cotta alla brace e parlando di ogni cosa. Non ci sentivamo turiste, ma ospiti gradite nella casa di cari amici. Lasciare questa terra così calda e ospitale è stato incredibilmente triste.

Il cuore verde della Georgia: perché Racha rimarrà per sempre nei nostri cuori

I dieci giorni trascorsi a Racha sono volati in un soffio, lasciandosi dietro un'infinità di emozioni intense e un profondo senso di pace. Siamo riuscite a realizzare interamente il nostro programma: abbiamo visto la Georgia selvaggia e autentica, lontana dagli occhi della maggior parte dei turisti. Racha ci ha colpito per la sua natura incontaminata, la maestosità dei ghiacciai, il silenzio dei boschi secolari e, naturalmente, la straordinaria ospitalità degli abitanti locali, sempre pronti ad aiutare senza alcun interesse personale.

Cosa ci è piaciuto di più? Senza dubbio il trekking ai ghiacciai Buba e Tbilisa, così come la difficilissima ma splendida salita al lago Udziro. Questi luoghi regalano quella rara sensazione di scoperta che è difficile trovare nel mondo moderno. L'assenza di folle di turisti ci ha permesso di fonderci davvero con la natura e di ascoltare il silenzio. Le scoperte culinarie, come il lobiani con prosciutto e lo shkmeruli, sono state una piacevole ricompensa dopo le nostre fatiche fisiche.

Ci sono stati dei lati negativi? Forse solo la complessa raggiungibilità dei trasporti e la quasi totale assenza di infrastrutture in alcune zone. Senza una guida o mappe dettagliate qui è facile perdersi, e spostarsi tra le varie località senza un'auto è estremamente difficile. Ma per noi questi aspetti negativi si sono rivelati piuttosto dei punti di forza, poiché è proprio grazie alla sua inaccessibilità che Racha ha conservato il suo fascino unico e la sua bellezza selvaggia.

Lasciando Oni, io e mia sorella abbiamo deciso fermamente che torneremo in queste zone in futuro. Nei nostri piani per il prossimo viaggio c'è l'idea di esplorare gli angoli più remoti dell'Alta Racha, fare un trekking di più giorni con le tende attraverso i valichi fino alla Svaneti e respirare ancora una volta quest'aria di montagna così pura, che profuma di pini e del fresco dei ghiacciai.