Восстановление пароля
Идея этой поездки родилась дождливым весенним вечером, когда мы с сестрой Олей сидели на кухне и перебирали варианты для летнего отпуска. Нам обеим отчаянно хотелось тишины, величественных гор и нетронутой природы, но без толп туристов, забитых автобусов и бесконечных очередей за билетами. Популярные маршруты Грузии вроде Военно-Грузинской дороги, Казбека или пляжного Батуми отпали почти сразу. Мы искали что-то уединенное, зеленое и по-хорошему глухое. Так на нашей карте появился регион Рача — край, который сами грузины называют своей Швейцарией, но куда массовый турист добирается редко из-за сложной логистики.
Мы начали детально изучать вопрос, гуглить форумы и читать немногочисленные отчеты бэкпекеров. Выяснилось, что Рача идеально подходит для наших целей: здесь есть густые хвойные леса, карстовые пещеры, бурные реки, ледники и при этом практически нет пафосных отелей и шумных развлекательных центров. Нашим главным ориентиром стал небольшой город Они и крошечное горное село Шови, окруженное вековыми пихтами. Мы твердо решили провести все десять дней июля наедине с этой суровой, но манящей природой, передвигаясь пешком и на местных внедорожниках.
Подготовка требовала особого внимания к снаряжению. Поскольку мы планировали много ходить по тропам Национального парка Шаори и окрестностям Шови, нам понадобились качественные трекинговые ботинки, мембранные куртки на случай внезапных гроз, трекинговые палки и надежные рюкзаки. Мы детально проработали аптечку, ведь в глубоких горных районах аптеки — редкость, а также скачали офлайн-карты, которые впоследствии не раз спасали нас на развилках лесных троп. Настроение перед стартом было немного тревожным, но безумно предвкушающим: впереди нас ждала неизвестная Грузия 2026 года.
Наше путешествие началось с прибытия в Они — административный центр исторической области Рача. Это крошечный, сонный и невероятно уютный городок, расположившийся в долине реки Риони на высоте около 800 метров над уровнем моря. Окружающие его горы, покрытые густыми изумрудными лесами, сразу дали понять, что мы попали именно туда, куда стремились. Воздух здесь был настолько чистым и плотным, что первые несколько часов у нас кружилась голова от непривычного обилия кислорода.
Мы остановились в традиционном семейном гестхаусе, который забронировали заранее. Это был двухэтажный деревянный дом с просторным балконом, увитым виноградом, и огромным садом, где хозяйка по имени Нана выращивала зелень, помидоры и ароматные яблоки. Нана встретила нас так, словно мы были ее близкими родственницами, которых она не видела много лет. Нам выделили светлую комнату на втором этаже с видом на заснеженные вершины Главного Кавказского хребта, виднеющиеся вдали.
Разложив вещи, мы отправились исследовать город. В Они практически нет асфальта в его привычном понимании на тихих улочках — здесь преобладают каменистые дороги и старинные каменные дома с резными деревянными балконами. Главной достопримечательностью города является синагога конца XIX века, построенная из белого камня. Мы долго рассматривали ее фасады, удивляясь, как гармонично это здание вписывается в суровый кавказский пейзаж. На улицах было безлюдно, лишь изредка мимо проходили местные жители, приветливо кивая нам головой.
Обедать мы отправились в небольшое домашнее кафе около центральной площади. Это было наше первое знакомство с рачинской кухней, которая заметно отличается от общегрузинской. Мы заказали знаменитый лобиани с ветчиной (рачули лори). Это пирог с фасолью, но секрет его невероятного вкуса кроется в добавлении копченого свиного окорока, который долго томится в печи. Вкус превзошел все ожидания: соленое, сытное тесто, нежная фасоль и тонкий аромат дымка. Запивали все это местным лимонадом из тархуна.
После сытного обеда мы пошли гулять вдоль берега бурной и мутной реки Риони. Вода неслась с огромной скоростью, шумя на всю долину. Мы нашли поваленное бревно, сели на него и просто молчали минут сорок, впитывая этот шум и осознавая, что мы наконец-то вырвались из городской суеты. Вечером Нана приготовила для нас ужин на веранде: домашний сыр сулугуни, свежие огурцы и помидоры прямо с грядки, заправленные густым ореховым соусом, и горячий хлеб шоти.
Засыпали мы под открытыми окнами под мерный шум реки и стрекот цикад. Прохлада, спускающаяся с гор ночью, была приятным спасением после дневной июльской жары. Первый день в Раче подарил нам абсолютное спокойствие и уверенность в том, что наше решение поехать именно сюда было абсолютно верным.
Утро началось с роскошного завтрака от Наны: домашние оладьи с черничным вареньем, которое хозяйка собрала в лесу в прошлом году, свежий творог и крепкий кофе. Сегодня наш путь лежал к озеру Шаори — огромному водохранилищу, которое называют сердцем Нижней Рачи. Мы договорились с местным водителем на старенькой Ниве, так как общественный транспорт до нужных нам локаций ходит крайне нерегулярно, а пешком преодолеть такое расстояние за день нереально.
Когда машина поднялась на перевал и перед нами открылась панорама Шаори, у нас перехватило дыхание. Огромная водная гладь насыщенного бирюзового цвета была окружена густыми лесами, подступающими к самой воде. Деревья отражались в озере так четко, что казалось, будто мир перевернулся. Вода была абсолютно спокойной, без единой морщинки. Водитель высадил нас на одном из диких берегов, договорившись забрать нас ближе к вечеру.
Мы с сестрой решили обойти часть побережья пешком. Здесь не было оборудованных пляжей, шезлонгов и шумных кафе, только редкие рыбаки на резиновых лодках. Мы шли по мягкому ковру из сосновых иголок, вдыхая смешанный аромат хвои и влажной земли. Периодически мы выходили на небольшие песчаные косы, где вода была теплой и прозрачной. Оля даже рискнула искупаться, хотя вода в Шаори даже в разгар лета остается бодрящей.
Главной целью нашего сегодняшнего трекинга были карстовые воронки и пещеры, скрытые в лесах неподалеку от водохранилища. Вооружившись офлайн-картами, мы свернули с береговой линии вглубь леса. Подъем был пологим, но влажность из-за обилия зелени стояла высокая. Через час поисков мы обнаружили первую воронку — глубокий провал в земле, заросший папоротником и мхом, откуда веяло ледяным холодом. Ощущение было такое, будто мы нашли портал в другое измерение.
Обедали мы на лесной поляне припасенными заранее продуктами: лавашем, сыром и спелыми грузинскими персиками, которые мы купили утром на рынке в Они. Еда на свежем воздухе после нескольких километров ходьбы казалась невероятно вкусной. Мы сидели на поваленном дереве, слушали стук дятла и шорох ящериц в траве, наслаждаясь полным отсутствием цивилизации вокруг.
На обратном пути к месту встречи с водителем мы наткнулись на небольшую старинную церковь Никорцминда, расположенную чуть в стороне от озера. Этот храм XI века поразил нас своей тончайшей каменной резьбой на фасадах. Мы зашли внутрь и долго рассматривали древние фрески, освещенные лишь тонкими лучами солнца, пробивающимися через узкие окна. Вечером, вернувшись в Они, мы без сил рухнули на кровати, чувствуя приятную усталость в ногах.
На третий день мы попрощались с гостеприимной Наной и отправились выше в горы, в село Шови. Этот бальнеологический курорт, расположенный на высоте 1600 метров, во времена СССР считался одним из самых престижных мест отдыха благодаря своим минеральным источникам и уникальному климату. Дорога туда петляла по узкому ущелью, мимо полузаброшенных деревень и отвесных скал. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становился воздух и тем величественнее казались горы.
Шови встретил нас тишиной и легким туманом, цепляющимся за верхушки гигантских пихт. Мы заселились в скромный деревянный гестхаус, который держала пожилая пара — Резо и Дареджан. Наш номер находился на мансарде, и из его окна открывался вид на три ледника, сверкающих под лучами летнего солнца. Внутри пахло деревом и сушеными травами. Здесь не было интернета, и это стало для нас отличным поводом для полного цифрового детокса.
Мы отправились на прогулку по территории бывшего советского санатория. Многие деревянные спальные корпуса сейчас заброшены и медленно разрушаются, поглощаемые лесом. Это место выглядело невероятно атмосферно и немного загадочно: резные веранды, заросшие тропинки, старые указатели. Мы бродили среди этих призраков прошлого, представляя, как здесь кипела жизнь полвека назад. Природа постепенно забирает свое, превращая архитектуру в часть лесного ландшафта.
Одной из главных фишек Шови являются минеральные источники, бьющие прямо из-под земли. Местные жители называют их «уцера». Мы нашли несколько источников с разным химическим составом. Вода в них оказалась газированной, с сильным привкусом железа и серы. Пить ее было непривычно, но очень освежающе. Мы набрали бутылку прохладной воды из источника, который, по словам Резо, полезен для пищеварения.
Ужинать мы пришли в небольшую столовую при единственном работающем пансионате. Нам подали простую, но сытную еду: наваристый суп-харчо с говядиной и обилием зелени, а также рулетики из баклажанов с ореховой пастой. Все это было приготовлено по-домашнему, без изысков, но безумно вкусно. Вечером мы сидели на крыльце нашего гестхауса, укутавшись в теплые пледы, и пили чай из горных трав, который нам заварила Дареджан. Температура воздуха опустилась до двенадцати градусов, и мы впервые за долгое время по-настоящему замерзли летом.
Этот день мы решили посвятить одному из самых красивых и сложных треков в окрестностях Шови — подъему к леднику Буба. Нам предстояло набрать около 800 метров высоты по каменистым тропам и альпийским лугам. Встав в шесть утра, мы плотно позавтракали сырниками и кашей, проверили запасы воды и вышли на маршрут. Солнце едва показалось из-за вершин, и трава была покрыта обильной росой.
Первая часть тропы шла через густой пихтовый лес. Подъем был крутым, дыхание быстро сбивалось, но запах хвои и прохлада помогали двигаться вперед. Мы шли в спокойном темпе, делая небольшие остановки каждые полчаса, чтобы попить воды и свериться с навигатором. Постепенно лес начал редеть, уступая место высокотравью и альпийским лугам. Здесь нас встретило невероятное буйство красок: синие колокольчики, желтые лютики и белоснежные горные ромашки расстилались ковром до самого горизонта.
Чем выше мы поднимались, тем более грандиозные виды открывались позади нас. Долина Шови казалась крошечной игрушечной деревней, зажатой между гигантскими зелеными складками гор. В какой-то момент тропа пошла по каменистой осыпи, идти стало сложнее, под ногами шуршали мелкие камни. Здесь нам очень пригодились трекинговые палки, которые помогали удерживать равновесие на сыпучем склоне.
Наконец, преодолев последний крутой подъем, мы вышли на каменистое плато прямо перед языком ледника Буба. Ощущения были непередаваемые: перед нами возвышалась огромная стена серо-голубого льда, от которой веяло настоящим зимним холодом. С ледника с шумом стекали десятки мелких ручьев, давая начало горным рекам. Мы стояли на высоте около 2500 метров, окруженные суровыми серыми скалами и вечным снегом, чувствуя себя песчинками в этом величественном мире.
Мы устроили пикник прямо на камнях у ледника. Оля достала термос с горячим чаем, который мы заварили утром, и бутерброды со знаменитой рачинской ветчиной. Никогда в жизни простой чай со вкусом чабреца не казался мне таким божественным. Мы провели у ледника около часа, просто созерцая эту суровую красоту и слушая глухой треск льда, происходящий где-то в глубине массива.
Спуск обратно в Шови оказался не менее сложным, так как колени быстро устали от постоянного напряжения на крутом склоне. В гестхаус мы вернулись уже под вечер, абсолютно вымотанные, но счастливые. Дареджан, увидев наши уставшие лица, сразу же натопила для нас баню на дровах. Горячий пар и ледяная вода из горного ручья вернули нас к жизни, избавив от мышечной боли.
После сложного вчерашнего восхождения мы устроили себе разгрузочный день. Нашей целью стало соседнее село Уцера, известное своими древними тисовыми рощами и лечебными минеральными водами. Мы поймали попутку — гостеприимный местный житель на старом Мерседесе согласился подбросить нас до Уцеры совершенно бесплатно, всю дорогу рассказывая истории о своей молодости и традициях Рачи.
Уцера оказалась невероятно живописным местом, раскинувшимся по обоим берегам реки Риони. Главная достопримечательность села — роща реликтового тиса, некоторым деревьям в которой исполнилось уже более тысячи лет. Мы зашли в эту рощу и сразу почувствовали себя персонажами сказки. Огромные стволы, покрытые красноватой корой и густым мхом, создавали плотный купол, сквозь который почти не проникал солнечный свет. В роще стоял полумрак и удивительная тишина, нарушаемая лишь далеким шумом реки.
Мы провели в тисовом лесу несколько часов, просто гуляя по тропинкам и вдыхая целебный воздух, насыщенный фитонцидами. Считается, что пребывание здесь лечит заболевания дыхательных путей. После лесной прогулки мы отправились к знаменитым минеральным источникам Уцеры. Здесь их насчитывается более двадцати видов. Мы попробовали воду из нескольких источников, и каждый имел свой неповторимый вкус — от мягкого и слегка сладковатого до резкого, бьющего в нос углекислым газом.
Обедали мы в небольшом семейном ресторанчике на берегу реки. Мы решили попробовать традиционное рачинское блюдо — шкмерули. Это сочная курица, зажаренная в глиняной сковороде кеци в насыщенном чесночно-сливочном соусе. Блюдо подали шкворчащим и невероятно ароматным. Мы макали кусочки свежего лаваша в этот соус, забыв обо всем на свете. Чесночный аромат был настолько сильным, что мы поняли: сегодня общаться с людьми нам больше не стоит.
Остаток дня мы провели на галечном берегу Риони, наблюдая за течением воды и строя башенки из плоских камней. Это был день абсолютного созерцания и восстановления сил после тяжелых физических нагрузок. Вечером мы вернулись в наш гестхаус в Шови пешком, наслаждаясь закатными красками, окрасившими заснеженные вершины гор в нежно-розовый цвет.
Отдохнув в Уцере, мы были готовы к новым свершениям. На этот раз наш маршрут лежал к леднику Тбилиса. Этот трек считается менее популярным, чем маршрут к Бубе, но местные жители уверяли нас, что виды там еще более дикие и захватывающие. Нам предстояло пройти вдоль русла реки Чанчахи до ее истоков.
Тропа началась сразу за окраиной Шови. Первые километры мы шли по относительно плоской лесной дороге, которая постепенно сужалась и превращалась в едва заметную тропинку, заросшую папоротником выше человеческого роста. Несколько раз нам приходилось переходить вброд мелкие горные ручьи. Вода в них была ледяной, обжигающей ступни, но это отлично бодрило в утренней прохладе. Мы ориентировались по редким меткам на камнях и деревьях.
Вскоре лес закончился, и мы вышли в широкую каменистую долину, зажатую между двух отвесных скальных стен. Пейзаж резко сменился на суровый и марсианский. Вокруг громоздились огромные валуны, принесенные сюда древними селями, а впереди возвышался массив Тбилиса. Идти по камням было тяжело, приходилось постоянно прыгать с одного валуна на другой, проверяя их на устойчивость. Оля проявила удивительную ловкость, балансируя с трекинговыми палками.
К полудню мы достигли конечной точки маршрута — места, где ледник Тбилиса спускается в долину. Зрелище было грандиозным и немного пугающим. Огромный язык серого льда, покрытый трещинами и каменной крошкой, казался живым существом, застывшим в движении. Из темного грота в основании ледника с ревом вырывался бурный поток воды, давая начало реке. Мы сидели на безопасном расстоянии на огромном гранитном валуне, завороженно глядя на эту стихию.
Наш обед состоял из традиционных грузинских сыров, лаваша и сушеного инжира. Мы сидели в тишине, нарушаемой лишь ревом воды и редкими криками горных орлов, парящих высоко в небе. В такие моменты остро чувствуешь величие природы и мимолетность человеческой жизни. Мы сделали несколько десятков кадров, хотя понимали, что ни одна фотография не способна передать этот масштаб и энергетику места.
Путь назад занял у нас около четырех часов. Мы вернулись в гестхаус без сил, но с чувством выполненного долга. Резо и Дареджан уже ждали нас у костра, который они развели во дворе. Мы провели вечер, сидя у огня, слушая рассказы Резо об истории этих мест и попивая домашнее вино, которое он делает сам из винограда, привозимого из Нижней Рачи. Это был один из самых душевных вечеров всей нашей поездки.
Проведя несколько дней в высокогорном Шови, мы решили спуститься чуть ниже и посвятить день изучению культурного наследия Рачи. Нашей целью стал затерянный в горах храм Мравалдзали, расположенный на высоте около 1800 метров на вершине живописного хребта. Дорога туда представляет собой крутой грунтовой серпантин, преодолеть который может только подготовленный внедорожник.
Мы снова воспользовались услугами нашего знакомого водителя на Ниве. Дорога была экстремальной: машина ревела, преодолевая глубокие колеи и крутые подъемы, а за окном мелькали головокружительные обрывы. Несколько раз нам казалось, что мы застрянем, но водитель мастерски справлялся с управлением, подбадривая нас веселыми грузинскими шутками. По пути мы проезжали крошечные полузаброшенные деревни, где жизнь, кажется, остановилась сто лет назад.
Когда мы наконец поднялись на вершину хребта, перед нами открылся вид, который заставил нас забыть о трудной дороге. Храм святого Георгия в Мравалдзали стоял на самом краю обрыва, откуда открывалась панорама на 360 градусов на всю Рачу и заснеженные пики Сванетии вдали. Это было невероятно сильное по своей энергетике место. Сам храм, построенный в XI веке и частично разрушенный землетрясением 1991 года, сейчас бережно восстановлен.
Мы зашли внутрь древней церкви. Внутри было прохладно и пахло воском. На стенах сохранились фрагменты средневековых фресок и уникальные барельефы с изображением мифических животных. Здесь не было туристов, только старый смотритель, который молча кивнул нам и разрешил подняться на колокольню. С высоты колокольни ветер казался ураганным, но вид на бескрайние зеленые волны гор искупал любые неудобства.
После посещения храма мы устроили пикник на зеленом склоне неподалеку. Трава здесь была мягкой, как дорогой ковер, а воздух пах чабрецом и шалфеем. Мы лежали на спине, глядя на проплывающие мимо облака, которые казались настолько близкими, что до них можно было дотянуться рукой. Это был день абсолютной ментальной перезагрузки.
Вечером мы вернулись в Они, решив провести оставшиеся дни поездки здесь, так как отсюда было удобнее совершать радиальные вылазки в другие части региона. Мы заселились в тот же гестхаус к Нане, которая встретила нас как родных, приготовив к нашему приезду огромную тарелку дымящихся хинкали с говядиной и зеленью.
Этот день мы решили посвятить исследованию диких троп вдоль русла реки Риони к северу от Они. Мы не ставили перед собой конкретных целей вроде ледников или вершин, а просто хотели пройтись по глухим местам, куда редко заходят даже местные жители. Вооружившись трекинговыми палками и запасом бутербродов, мы вышли из гестхауса ранним утром.
Тропа вела нас вдоль левого берега реки, то поднимаясь на крутые скалистые прижимы, то спускаясь к самой воде. Риони здесь была по-настоящему дикой и необузданной: мутные серые воды с шумом разбивались о гигантские валуны, создавая тучи водяной пыли. В некоторых местах ущелье сужалось настолько, что скалы буквально нависали над головой, закрывая небо. Ощущение первозданной мощи природы не покидало нас ни на минуту.
По пути мы наткнулись на разрушенный подвесной мост, который когда-то соединял два берега реки. Старые стальные тросы и гнилые деревянные доски выглядели живописно, но переходить по ним было смертельно опасно. Мы сделали несколько атмосферных фотографий на фоне этой руины, символизирующей угасание человеческого присутствия в этих диких местах. Нам пришлось сделать крюк около километра, чтобы найти безопасный брод через приток Риони.
Во второй половине дня мы вышли на живописную поляну, окруженную дикими зарослями ежевики. К нашему восторгу, кусты были усыпаны крупными, спелыми черными ягодами. Мы провели около часа, собирая и поедая сладкую, с легкой кислинкой ежевику прямо с кустов. Наши руки и губы быстро окрасились в фиолетовый цвет, но остановиться было невозможно. Это было лучшее лакомство за всю поездку.
Обедали мы тут же, на поляне, слушая непрекращающийся гул реки. На обратном пути в Они мы немного заблудились, свернув на старую лесовозную дорогу, но благодаря офлайн-картам быстро нашли нужную тропу. Этот день показал нам, что даже без посещения известных достопримечательностей природа Рачи способна удивлять и дарить невероятные эмоции на каждом шагу.
На девятый день мы решились на самый экстремальный шаг нашей поездки — однодневный трек к высокогорному озеру Удзиро (в переводе «Бездонное»). Это озеро расположено на высоте 2800 метров на склоне горы Катицвера. Местные жители предупреждали нас, что подъем туда невероятно крут и требует отличной физической формы, но желание увидеть это чудо природы перевесило все наши опасения.
Мы наняли опытного местного проводника по имени Георгий, так как тропа к озеру местами теряется среди скал и сыпухи, и идти туда вдвоем без проводника было бы безрассудством. Подъем начался из села Глола. Первые три часа были настоящим испытанием на выносливость: тропа шла под углом почти в 40 градусов через вековой сосновый лес. Мы шли медленно, мелкими шагами, обливаясь потом под палящим июльским солнцем.
Когда лес закончился, начался затяжной подъем по крутому каменистому кулуару. Камни уходили из-под ног, солнце нещадно палило, а воздух становился все более разреженным. Несколько раз у меня возникало желание повернуть назад, но поддержка Оли и спокойная уверенность Георгия помогали преодолевать метр за метром. На финишном отрезке нам пришлось буквально карабкаться по скалам, цепляясь руками за выступы.
Но то, что мы увидели, преодолев перевал, стоило каждой капли пролитого пота. Перед нами лежало небольшое идеально круглое озеро с водой глубокого синего цвета, в которой, как в зеркале, отражалась величественная стена горы Катицвера с остатками ледника. Вокруг не было ни единого деревца, только суровые серые скалы и пятна нерастаявшего снега. Это было место абсолютной, первозданной красоты, не тронутой человеком.
Мы провели у озера около полутора часов. Оля даже осмелилась подойти к воде и умыться — вода была ледяной, сводящей пальцы. Георгий приготовил для нас крепкий кофе на портативной газовой горелке, вкус которого на высоте 2800 метров показался нам вершиной кулинарного искусства. Мы сидели на берегу в полном молчании, чувствуя себя победителями, преодолевшими собственные слабости ради этой неземной красоты.
Спуск обратно в Глолу был не менее тяжелым и занял около пяти часов. Наши колени и мышцы просто горели от напряжения. Когда мы наконец спустились к машине, солнце уже садилось за горизонт. Это было самое сложное, но в то же время самое яркое и запоминающееся приключение за все десять дней в Грузии.
Наш заключительный день в Раче мы решили провести в максимально спокойном темпе, восстанавливая силы после изнурительного вчерашнего похода к озеру Удзиро. Мы проснулись поздно, когда солнце уже высоко стояло над горами. Нана приготовила для нас прощальный завтрак: нежные сырные хачапури прямо из печи и домашний мацони с медом.
Мы отправились на местный рынок Они, чтобы купить аутентичные сувениры и гостинцы для близких. Здесь не было стандартных туристических магнитов и открыток, зато продавались настоящие сокровища Рачи. Мы купили несколько кругов домашнего рачинского сыра, баночку горного меда, собранного местными пчеловодами в лесах Шови, и, конечно же, знаменитую сушеную рачинскую ветчину (лори), завернутую в плотную бумагу. Этот деликатес будет напоминать нам о вкусах Рачи дома.
Остаток дня мы провели, не спеша прогуливаясь по тихим улочкам Они, заглядывая в дворики и прощаясь с этим удивительным краем. Мы зашли в местный краеведческий музей, где осмотрели небольшую, но очень интересную экспозицию, рассказывающую об истории и этнографии региона. Оказалось, что Рача имеет богатейшую историю, уходящую корнями в эпоху бронзового века.
Вечером мы устроили прощальный ужин в саду нашего гестхауса вместе с Наной и ее семьей. Мы сидели под раскидистой яблоней, пили домашнее вино Хванчкара (виноград для которого выращивается именно здесь, в Нижней Раче), ели запеченную на углях речную форель и разговаривали обо всем на свете. Мы чувствовали себя не туристами, а желанными гостями в доме близких друзей. Уезжать из этого теплого и гостеприимного края было невероятно грустно.
Десять дней, проведенных в Раче, пролетели как одно мгновение, оставив после себя лавину ярких эмоций и глубокое чувство умиротворения. Нам удалось полностью реализовать наш план: мы увидели дикую, непарадную Грузию, скрытую от глаз большинства туристов. Рача поразила нас своей первозданной природой, величием ледников, тишиной вековых лесов и, конечно же, невероятным гостеприимством местных жителей, которые всегда готовы прийти на помощь без какой-либо корысти.
Что нам понравилось больше всего? Безусловно, это трекинг к ледникам Буба и Тбилиса, а также сложнейшее, но такое прекрасное восхождение к озеру Удзиро. Эти места дарят редкое в современном мире ощущение первооткрывательства. Отсутствие толп туристов позволило нам по-настоящему слиться с природой и услышать тишину. Кулинарные открытия в виде лобиани с ветчиной и шкмерули стали приятным бонусом к активному отдыху.
Были ли минусы? Пожалуй, только сложная транспортная доступность и практически полное отсутствие инфраструктуры в некоторых местах. Без проводника или детальных карт здесь легко заблудиться, а передвигаться между локациями без автомобиля крайне затруднительно. Но для нас эти минусы стали скорее плюсами, ведь именно благодаря своей труднодоступности Рача сохранила свое уникальное очарование и дикую красоту.
Уезжая из Они, мы с сестрой твердо решили, что обязательно вернемся в эти края в будущем. В наших планах на следующее путешествие — исследовать более отдаленные уголки Горной Рачи, совершить многодневный поход с палатками через перевалы в Сванетию и еще раз вдохнуть этот чистейший горный воздух, пахнущий сосной и ледниковой прохладой.
Русский
Английский
Испанский
Немецкий
Французский
Итальянский
