Armenia salvaje: 7 días de trekking por las montañas de Syunik y las brumas de Goris

Por qué Syunik: cómo decidimos cambiar los cafés urbanos por los senderos del sur de Armenia

La idea de viajar a Armenia surgió por casualidad mientras mi amiga Marina y yo mirábamos las fotos en el blog de un fotógrafo de naturaleza. No buscábamos el Ereván estándar con sus avenidas ruidosas ni el típico lago Seván. Nos atraía el lugar donde las montañas se vuelven más escarpadas y el aire más transparente. Elegimos la región de Syunik, concretamente los alrededores de Goris. Ambas sentíamos la necesidad de activarnos, cambiar la rutina de oficina por el esfuerzo físico y conocer esa Armenia que se esconde entre las brumas de la alta montaña. El inicio de junio parecía el momento ideal: la nieve en los pasos ya se habría derretido y el calor sofocante aún no habría agostado el verdor de los prados alpinos.

La preparación fue seria. No solo hicimos las maletas, sino que seleccionamos cuidadosamente el equipo. Botas de trekking, chaquetas de membrana, bastones y protector solar con el factor máximo se convirtieron en nuestros mejores amigos un mes antes de la salida. Pasé horas buscando mapas de altitud y leyendo reseñas sobre el estado de los senderos tras las lluvias de primavera. No planeábamos dormir en tiendas, prefiriendo el formato de «light trekking» con pernoctas en pequeñas casas de huéspedes familiares para sentir el color local y no cargar con 20 kilos a la espalda. Buscábamos un equilibrio entre el reto personal y el confort elemental.

El ánimo antes de empezar era algo nervioso pero entusiasta. Debatíamos si nuestra resistencia sería suficiente, ya que los desniveles en esta región son considerables. El plan era recorrer parte del «Janapar Trail», explorar ciudades de cuevas abandonadas y ver monasterios que no aparecen en todos los folletos turísticos. Compramos frutos secos, nueces y nos cargamos de esperanza de que el clima a principios de verano nos fuera favorable. La anticipación de lo desconocido y del cansancio físico, que trae una satisfacción extraña, no nos abandonó ni un minuto.

Día 1. La selva de piedra de Goris y el primer ascenso

Nuestro viaje comenzó en Goris. Es una ciudad asombrosa que parece tallada directamente en las rocas. Nos alojamos en una acogedora casa de huéspedes en las afueras, donde desde la ventana se veían los famosos «pilares de piedra», formaciones rocosas puntiagudas que recuerdan a la Capadocia. La dueña nos recibió con café fuerte y queso casero. El desayuno fue contundente: lavash, hierbas frescas, matsun y tortilla con tomates. Fue una carga de energía vital antes de la primera salida a la montaña, ya que hoy debíamos subir a la ciudad vieja y evaluar nuestras fuerzas.

El primer día decidimos dedicarlo a la aclimatación y a una ruta radial hacia el Viejo Goris. Es un asentamiento de cuevas abandonado en la ladera de la montaña. El sendero comenzó justo detrás de los barrios residenciales. No era difícil caminar, pero la pendiente pronto hizo que el corazón latiera más rápido. Buscamos la historia del lugar: resultó que la gente vivió en estas cuevas hasta mediados del siglo XX. En algunos de los nichos se conservan restos de hollín en los techos y estantes de piedra. Vagamos entre estos «apartamentos» vacíos, imaginando cómo bullía la vida allí.

La vista desde arriba del Goris moderno, con sus tejados rojos y su planificación estricta, fue la recompensa por el ascenso. Pasamos un par de horas simplemente sentadas en el borde, respirando el aroma del tomillo. Para almorzar llevamos sándwiches y agua mineral local. Al atardecer bajamos de nuevo a la ciudad, sintiendo una agradable pesadez en las piernas. La cena en un restaurante local consistió en kyufta y ensalada de verduras frescas. Discutimos los planes para mañana, conscientes de que esto era solo el calentamiento antes de las verdaderas montañas.

Día 2. Camino a Khndzoresk: puentes y vacío

La mañana del segundo día nos recibió con frescor. Planeábamos llegar a Khndzoresk, otra ciudad de cuevas famosa por su puente colgante. El camino transcurría entre colinas y pastizales. El navegador del teléfono a veces perdía la señal, por lo que nos orientábamos por los hitos de piedra dejados por otros excursionistas. Los paisajes cambiaban de prados color esmeralda a pedregales secos. Bajo nuestros pies correteaban constantemente lagartijas, mientras las águilas planeaban en lo alto del cielo.

El trayecto duró unas cuatro horas de ida. Khndzoresk nos impresionó por su escala. Es todo un desfiladero salpicado de cuevas. La atracción principal es el puente colgante de 160 metros que se balancea sobre el abismo. Cruzarlo es todo un reto para quienes temen a las alturas. Marina y yo caminamos despacio, aferrándonos a los cables y tratando de no mirar hacia abajo, donde el arroyo rugía en la profundidad. Al otro lado del puente nos esperaba el silencio y la iglesia abandonada de San Tadeo.

Comimos junto a los muros del antiguo templo. El silencio era absoluto, exceptuando el susurro del viento. Buscamos las características arquitectónicas de las iglesias armenias de Syunik, tratando de entender por qué parecen tan monolíticas y austeras. El regreso a Goris se nos hizo más largo y las piernas empezaron a doler. Por la noche pasamos por una pequeña tienda, compramos vino local y caquis secos. Dormimos en la misma casa de huéspedes, cayendo en un sueño profundo bajo el ruido de la lluvia que empezó de repente al anochecer.

Día 3. Travesía hacia Tatev: senderos forestales y altura

El tercer día fue el más difícil físicamente. Decidimos recorrer parte del camino hacia el monasterio de Tatev a pie a través del desfiladero del río Vorotán. Fue un trekking en toda regla con un desnivel considerable. Primero, el sendero bajaba abruptamente hacia el río, en una zona de bosques densos. Allí el ambiente era húmedo y sofocante. Revisábamos constantemente la ropa en busca de garrapatas, ya que principios de junio es su temporada. Cruzar un pequeño afluente requirió precaución por lo resbaladizo de las piedras.

Luego comenzó un ascenso prolongado. Caminamos por una serpentina que antiguamente servía como ruta principal para las caravanas. El ritmo bajó y tuvimos que hacer paradas cada veinte minutos. Bebíamos agua de los manantiales, que abundan por aquí. En un momento, Marina dudó de la viabilidad de tal travesía, pero cuando entre los claros de los árboles aparecieron las torres del monasterio al borde del precipicio, recuperamos las fuerzas al instante. Esa vista valió cada gota de sudor.

No subimos en el famoso teleférico «Alas de Tatev», sino que entramos al monasterio por la puerta vieja desde el sendero. Esto nos dio una sensación de conexión con la historia. Tras visitar el complejo monástico, nos instalamos en una casa particular en el pueblo de Tatev. Los anfitriones nos ofrecieron un baño y comida casera caliente: dolma en hojas de parra. Fue la mejor cena de todo el viaje. Por la noche nos quedamos mirando las estrellas, que en las montañas parecen increíblemente grandes y brillantes.

Día 4. El eremitorio de Tatev y el fragor del agua

Después del duro día anterior, decidimos hacer una jornada de media carga. Bajamos desde el monasterio hacia el río, al llamado Gran Eremitorio de Tatev. Es un complejo monástico del siglo XVII, hoy semi-arruinado y devorado gradualmente por el bosque. El sendero transcurre por un desfiladero sombrío con olor a pino y tierra húmeda. Aquí casi no hay turistas, lo que añadía una atmósfera mística especial al lugar.

Pasamos allí varias horas explorando celdas abandonadas y patios interiores. Dentro de uno de los templos se conservan restos de pinturas. Buscamos información sobre los monjes ermitaños que vivían aquí en total aislamiento. Luego llegamos al Puente del Diablo, una formación natural sobre fuentes termales. Es el punto donde el río Vorotán desaparece bajo la roca. El agua tiene un extraño tono turquesa debido a los depósitos minerales. Nos arriesgamos a sumergirnos en una de las bañeras naturales de agua tibia mineralizada, y fue un alivio increíble para los músculos cansados.

Almorzamos junto al agua, habiendo comprado por la mañana en el pueblo tortas con hierbas (zhengyalov hats). Es una especialidad local que puede contener hasta veinte tipos de hierbas distintas. Al atardecer, regresando al pueblo en un jeep que nos recogió (decidimos cuidar las piernas), comentamos lo mucho que la naturaleza de Syunik difiere del resto de Armenia. Aquí todo es más vasto y salvaje. Dormimos de nuevo en Tatev, disfrutando del silencio de la noche rural, solo interrumpido por el ladrido lejano de algún perro.

Día 5. Las crestas de Bargushat: sobre las nubes

Dedicamos el quinto día a explorar las mesetas altas. Acordamos con un lugareño que nos subiera en su viejo «Niva» hacia lo alto de las montañas, al inicio del sendero que lleva a las cumbres de la cordillera de Bargushat. Nuestro objetivo no era coronar un pico, sino caminar por la cresta con vistas al Ararat y a las cimas nevadas de la cordillera de Zangezur. El tiempo fue cambiante: tan pronto brillaba el sol como aparecía una niebla espesa, transformando todo en el escenario de una película de fantasía.

Caminar por la cresta es un placer especial. Una vista de 360 grados y bajo los pies una alfombra de flores alpinas: edelweiss, gencianas, amapolas silvestres. Nos sentíamos como puntos diminutos en este espacio inmenso. Buscamos los nombres de los picos que veíamos en el horizonte, tratando de identificar el monte Ishjanasar. El viento en las alturas era cortante a pesar de ser junio, y nuestras chaquetas de membrana y buffs fueron de gran utilidad. Fue el día más alpino de nuestra travesía.

En el camino de vuelta nos topamos con un campamento de pastores. Nos invitaron a té y nos ofrecieron queso de oveja fresco y tortas. La comunicación fue breve por la barrera del idioma, pero muy cálida. Los pastores viven aquí todo el verano en tiendas, cuidando enormes rebaños de ovejas. Al anochecer volvimos a Goris, a donde nos habíamos trasladado desde Tatev ese mismo día. Estábamos agotadas, pero era ese tipo de cansancio gratificante por el que la gente va a la montaña. La cena en la casa fue sencilla: patatas fritas con setas y mucho té de hierbas de montaña.

Día 6. Las cuevas de Kndzoresk y la búsqueda de jachkares antiguos

El penúltimo día decidimos pasarlo de forma más tranquila explorando los alrededores del pueblo de Karahunj, cerca de Goris. Buscamos antiguos jachkares, las cruces de piedra armenias que aquí están dispersas por los campos. Cada jachkar es único en su ornamentación y tratamos de encontrar los ejemplares más antiguos. Fue como una búsqueda del tesoro: sigues coordenadas de un blog antiguo, atraviesas matorrales de escaramujo y de repente encuentras una obra maestra del tallado en piedra de casi mil años de antigüedad.

Luego nos dirigimos a Zorats Karer, a menudo llamado el Stonehenge armenio. Es un campo con enormes piedras verticales con orificios. Los científicos aún debaten sobre su propósito. Buscamos diferentes teorías, desde un observatorio hasta corrales para ganado. El lugar tiene una energía muy potente, especialmente cuando el sol empieza a ponerse y las sombras de las piedras se alargan. Vagamos allí mucho tiempo, intentando no molestar a los pocos visitantes presentes.

Almorzamos en un pequeño café de carretera donde nos sirvieron khorovats (barbacoa) de cerdo y verduras asadas. Los sabores en Syunik son muy intensos, todos los productos son locales y frescos. La segunda mitad del día la dedicamos a comprar recuerdos en Goris: compramos algo de doshab de mora casero y hierbas secas. Pasamos la noche en la terraza de nuestra casa, revisando fotos e intentando asimilar que mañana terminaba nuestro viaje. Dormir en el lugar ya familiar se sentía acogedor y hogareño.

Día 7. Adiós a las montañas y camino al final

El último día no planeamos grandes caminatas. Decidimos simplemente pasear por las callejuelas de Goris, visitar el museo local de historia y subir al mirador a la entrada de la ciudad para las fotos finales. La ciudad bajo la luz de la mañana se veía especialmente gráfica. Compramos albaricoques frescos en el mercado; apenas estaban apareciendo pero ya eran increíblemente dulces. Fue nuestro desayuno sobre la marcha.

Entramos en la iglesia local de San Gregorio el Iluminador y nos sentamos en silencio. Luego nos dirigimos hacia el río, donde encontramos un viejo puente abandonado. Queríamos capturar cada detalle: la textura de la piedra, el color del agua, el aroma de los jardines en flor. Consultamos los horarios de transporte para el día siguiente, ya que nuestra aventura por Syunik llegaba a su fin. Había una leve sensación de tristeza, pero al mismo tiempo una enorme satisfacción por haber cumplido todo lo planeado.

Decidimos que la última cena en Armenia fuera especial. Encontramos un lugar donde preparan la tradicional kaurma de Syunik. Es una carne cocinada a fuego lento que literalmente se deshace en la boca. Brindamos por no habernos perdido ni una sola vez y por no habernos torcido los tobillos. Por la noche estuvimos mucho tiempo haciendo las mochilas, tratando de encajar todos los regalos y recuerdos. La noche fue tranquila y hasta los perros callaron esta vez, dejándonos descansar antes del viaje. Syunik nos despidió con un viento fresco y aroma a tierra mojada.

Montañas que curan: el regusto de Syunik

Este viaje fue un descubrimiento para mí. Armenia resultó ser mucho más profunda y polifacética de lo que imaginaba. Syunik no se trata de servicios de «todo incluido» ni de autobuses confortables. Se trata de honestidad con uno mismo, de superar subidas empinadas y de la increíble hospitalidad de gente que no tiene casi nada pero está dispuesta a darte lo último que posee. Me encantó haber elegido junio: la explosión de colores y la frescura del aire de montaña compensaron todas las dificultades físicas. El trekking por estos lugares es la mejor forma de resetear el cerebro.

Claro que hubo momentos en los que quise dejarlo todo, especialmente en los ascensos interminables bajo el sol abrasador o cuando la niebla se volvía tan espesa que no veía mis propias botas. Pero precisamente esos momentos son los que ahora recuerdo con más cariño. ¿Qué cambiaría? Quizás llevaría más tiritas para las ampollas y otro par de zapatillas ligeras para descansar por la noche. Pero en general, nuestra ruta resultó equilibrada y muy intensa. Comprendí que estos viajes unen: Marina y yo, en esta semana, empezamos a entendernos sin palabras, solo por el ritmo de los pasos en el sendero.

¿Volveré a Armenia? Definitivamente sí. Pero la próxima vez me gustaría explorar las regiones del norte, Lori o Tavush, donde las montañas son más boscosas. Armenia es un país que no se puede conocer en un solo viaje, hay que «saborearlo» por trozos, como un buen vino casero. La principal lección de este viaje para mí: no tener miedo de salir de los senderos trillados. Lo más interesante siempre comienza donde termina el asfalto y empiezan las piedras. Ahora, mirando mis botas de trekking desgastadas, no siento cansancio, sino una alegría silenciosa y la disposición para nuevas cumbres.