El cosmos verde de Racha: cómo mi hermana и yo descubrimos la Georgia salvaje lejos de Tiflis

Escape a los Alpes de Racha: por qué decidimos evitar Batumi y Kazbegi

La idea de este viaje nació una tarde lluviosa de primavera, mientras mi hermana Olga y yo estábamos sentadas en la cocina pensando en opciones para las vacaciones de verano. Ambas deseábamos desesperadamente silencio, montañas majestuosas y naturaleza virgen, pero sin las multitudes de turistas, los autobuses llenos y las interminables colas para comprar entradas. Las rutas populares de Georgia, como la Carretera Militar Georgiana, el Kazbek o la playera Batumi, quedaron descartadas casi de inmediato. Buscábamos algo aislado, verde y genuinamente remoto. Así apareció en nuestro mapa la región de Racha, un territorio al que los propios georgianos llaman su Suiza, pero donde el turista de masas rara vez llega debido a su compleja logística.

Empezamos a estudiar el tema en detalle, buscando en foros y leyendo las pocas crónicas de mochileros disponibles. Descubrimos que Racha era perfecta para nuestros propósitos: tiene densos bosques de coníferas, cuevas kársticas, ríos caudalosos, glaciares y prácticamente ningún hotel pretencioso o ruidoso centro de entretenimiento. Nuestro principal punto de referencia fue la pequeña ciudad de Oni y el diminuto pueblo de montaña de Shovi, rodeado de abetos centenarios. Decidimos firmemente pasar los diez días de julio a solas con esta naturaleza severa pero atractiva, desplazándonos a pie y en vehículos todoterreno locales.

La preparación requería especial atención al equipo. Como planeábamos caminar mucho por los senderos del Parque Nacional Shaori y los alrededores de Shovi, necesitábamos botas de senderismo de calidad, chaquetas de membrana para las tormentas repentinas, bastones de trekking y mochilas confiables. Preparamos meticulosamente el botiquín, ya que en las zonas de alta montaña las farmacias son escasas, y descargamos mapas sin conexión, que más tarde nos salvaron en varias ocasiones en los desvíos de los senderos forestales. El ambiente antes de partir era de un ligero nerviosismo, pero con una expectación inmensa: nos esperaba una Georgia desconocida.

Día 1. Primer encuentro con Oni y el silencio de los pinos centenarios

Nuestro viaje comenzó con la llegada a Oni, el centro administrativo de la región histórica de Racha. Es una ciudad diminuta, adormecida e increíblemente acogedora, situada en el valle del río Rioni a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Las montañas que la rodean, cubiertas de densos bosques color esmeralda, nos dejaron claro de inmediato que habíamos llegado exactamente a donde queríamos. El aire aquí era tan limpio y denso que durante las primeras horas nos sentimos mareadas por la inusual abundancia de oxígeno.

Nos alojamos en una casa de huéspedes familiar tradicional que habíamos reservado con antelación. Era una casa de madera de dos plantas con un amplio balcón cubierto de vides y un enorme jardín donde la dueña, llamada Nana, cultivaba hierbas, tomates y manzanas fragantes. Nana nos recibió como si fuéramos parientes cercanas a las que no veía desde hacía muchos años. Nos asignaron una habitación luminosa en el segundo piso con vistas a las cumbres nevadas de la cordillera del Gran Cáucaso que se vislumbraban a lo lejos.

Después de desempacar, fuimos a explorar la ciudad. En Oni prácticamente no hay asfalto en el sentido habitual en las calles tranquilas; predominan las calles empedradas y las antiguas casas de piedra con balcones de madera tallada. La principal atracción de la ciudad es la sinagoga de finales del siglo XIX, construida con piedra blanca. Contemplamos sus fachadas durante mucho tiempo, asombradas de lo armoniosamente que este edificio se integra en el austero paisaje del Cáucaso. Las calles estaban desiertas, solo de vez en cuando pasaban lugareños que nos saludaban amablemente con la cabeza.

Fuimos a almorzar a una pequeña cafetería casera cerca de la plaza central. Fue nuestro primer encuentro con la cocina de Racha, que difiere notablemente de la del resto de Georgia. Pedimos el famoso lobiani con jamón (rachuli lori). Es un pastel relleno de alubias, pero el secreto de su increíble sabor reside en la adición de jamón de cerdo ahumado que se cuece lentamente en el horno. El sabor superó todas las expectativas: una masa salada y saciante, alubias tiernas y un sutil aroma a ahumado. Acompañamos todo con limonada local de estragón.

Después de un almuerzo copioso, caminamos por la orilla del caudaloso y turbio río Rioni. El agua corría a gran velocidad, resonando por todo el valle. Encontramos un tronco caído, nos sentamos en él y simplemente nos quedamos en silencio durante unos cuarenta minutos, absorbiendo ese sonido y dándonos cuenta de que finalmente habíamos escapado del bullicio de la ciudad. Por la noche, Nana nos preparó la cena en la terraza: queso sulguni casero, pepinos frescos y tomates recién cortados del huerto aderezados con una densa salsa de nueces, y pan shoti caliente.

Nos quedamos dormidas con las ventanas abiertas, bajo el murmullo constante del río y el canto de las cigarras. El frescor que bajaba de las montañas por la noche era un agradable alivio tras el calor diurno de julio. El primer día en Racha nos dio una paz absoluta y la certeza de que nuestra decisión de venir aquí había sido del todo acertada.

Día 2. El espejo de Racha: el embalse de Shaori y las misteriosas simas kársticas

La mañana comenzó con un desayuno de lujo preparado por Nana: tortitas caseras con mermelada de arándanos que la dueña había recolectado en el bosque el año anterior, requesón fresco y café cargado. Hoy nuestro camino nos llevaba al lago Shaori, un enorme embalse al que llaman el corazón de la Baja Racha. Acordamos con un conductor local ir en su viejo Niva, ya que el transporte público a los lugares que queríamos visitar es muy irregular, y recorrer esa distancia a pie en un solo día era imposible.

Cuando el coche subió al puerto de montaña y ante nosotras se abrió la panorámica de Shaori, nos quedamos sin aliento. Una enorme masa de agua de un intenso color turquesa estaba rodeada de densos bosques que llegaban hasta la orilla. Los árboles se reflejaban en el lago con tanta claridad que parecía que el mundo se había invertido. El agua estaba completamente tranquila, sin una sola onda. El conductor nos dejó en una de las orillas salvajes, acordando recogernos al caer la tarde.

Mi hermana y yo decidimos recorrer parte de la orilla a pie. Aquí no había playas acondicionadas, tumbonas ni cafeterías ruidosas, solo unos pocos pescadores en botes de goma. Caminábamos sobre una suave alfombra de agujas de pino, respirando el aroma mezclado de la resina y la tierra húmeda. De vez en cuando salíamos a pequeñas lenguas de arena donde el agua estaba templada y cristalina. Olga incluso se atrevió a bañarse, aunque el agua de Shaori sigue estando fría incluso en pleno verano.

El objetivo principal de nuestra caminata de hoy eran las simas kársticas y las cuevas ocultas en los bosques cercanos al embalse. Armadas con mapas sin conexión, dejamos la línea de la costa y nos adentramos en el bosque. La subida era suave, pero la humedad debido a la abundante vegetación era muy alta. Tras una hora de búsqueda, encontramos la primera sima: una profunda fosa en el suelo, cubierta de helechos y musgo, de la que emanaba un frío helador. La sensación era la de haber encontrado un portal a otra dimensión.

Almorzamos en un claro del bosque con las provisiones que habíamos comprado por la mañana en el mercado de Oni: pan plano, queso y melocotones georgianos maduros. La comida al aire libre después de varios kilómetros de caminata resultaba increíblemente deliciosa. Nos sentamos en un árbol caído, escuchando el golpeteo de un pájaro carpintero y el susurro de las lagartijas en la hierba, disfrutando de la total ausencia de civilización a nuestro alrededor.

De regreso al punto de encuentro con el conductor, nos topamos con una pequeña y antigua iglesia llamada Nikortsminda, situada un poco apartada del lago. Este templo del siglo XI nos impresionó por sus finísimos relieves de piedra en las fachadas. Entramos y contemplamos durante mucho tiempo los antiguos frescos, iluminados únicamente por los finos rayos de sol que se filtraban por las estrechas ventanas. Por la noche, de regreso a Oni, caímos rendidas en las camas, sintiendo un agradable cansancio en las piernas.

Día 3. Traslado a Shovi y el mundo perdido de un balneario soviético

Al tercer día nos despedimos de la hospitalaria Nana y nos dirigimos más arriba en las montañas, al pueblo de Shovi. Este balneario, situado a 1600 metros de altitud, era considerado en la época de la URSS uno de los lugares de descanso más prestigiosos gracias a sus fuentes minerales y su clima único. La carretera serpenteaba por un desfiladero estrecho, pasando por aldeas casi abandonadas y acantilados escarpados. Cuanto más subíamos, más frío se volvía el aire y más majestuosas parecían las montañas.

Shovi nos recibió con silencio y una ligera niebla que se aferraba a las copas de los abetos gigantes. Nos alojamos en una sencilla casa de huéspedes de madera regentada por una pareja de ancianos, Rezo y Darejan. Nuestra habitación estaba en el ático y desde su ventana se veían tres glaciares brillando bajo el sol de verano. En el interior olía a madera y hierbas secas. Aquí no había internet, lo que se convirtió en la oportunidad perfecta para una desintoxicación digital total.

Fuimos a dar un paseo por los terrenos del antiguo sanatorio soviético. Muchos de los edificios de madera donde se alojaban los huéspedes están ahora abandonados y se deterioran lentamente, devorados por el bosque. Este lugar tenía un aspecto increíblemente atmosférico y un tanto misterioso: terrazas talladas, senderos cubiertos de maleza, viejos carteles indicadores. Vagamos entre estos fantasmas del pasado imaginando cómo bullía la vida aquí hace medio siglo. La naturaleza recupera gradualmente su espacio, convirtiendo la arquitectura en parte del paisaje forestal.

Uno de los mayores atractivos de Shovi son las fuentes minerales que brotan directamente del suelo. Los lugareños las llaman "utsera". Encontramos varias fuentes con diferentes composiciones químicas. El agua resultó ser gasificada, con un fuerte sabor a hierro y azufre. Beberla era extraño, pero muy refrescante. Llenamos una botella de agua fresca de una fuente que, según Rezo, es excelente para la digestión.

Cenamos en un pequeño comedor del único complejo que sigue en funcionamiento. Nos sirvieron comida sencilla pero reconfortante: una sustanciosa sopa kharcho de ternera con abundantes hierbas aromáticas y rollitos de berenjena con pasta de nueces. Todo estaba cocinado al estilo casero, sin pretensiones, pero sumamente delicioso. Por la noche nos sentamos en el porche de nuestra casa de huéspedes, envueltas en mantas cálidas, tomando té de hierbas de montaña que Darejan había preparado para nosotras. La temperatura bajó a doce grados y, por primera vez en mucho tiempo, pasamos frío de verdad en verano.

Día 4. Ascenso al pie del glaciar Buba

Decidimos dedicar este día a una de las rutas más bellas y exigentes de los alrededores de Shovi: el ascenso al glaciar Buba. Teníamos que salvar unos 800 metros de desnivel por senderos pedregosos y prados alpinos. Levantándonos a las seis de la mañana, desayunamos copiosamente tortitas de requesón y gachas, revisamos las reservas de agua y nos pusimos en marcha. El sol apenas asomaba tras las cumbres y la hierba estaba cubierta de un espeso rocío.

La primera parte del sendero transcurría por un espeso bosque de abetos. La subida era empinada y el ritmo de respiración se aceleraba rápidamente, pero el olor a pino y el frescor nos ayudaban a seguir adelante. Caminábamos a un ritmo tranquilo, haciendo pequeñas paradas cada media hora para beber agua y consultar el navegador. Poco a poco, el bosque empezó a clarear, dando paso a hierbas altas y prados alpinos. Aquí nos recibió una increíble explosión de colores: campanillas azules, botones de oro y margaritas de montaña de un blanco puro se extendían como una alfombra hasta el horizonte.

Cuanto más subíamos, más grandiosas eran las vistas que dejábamos atrás. El valle de Shovi parecía una diminuta aldea de juguete encajada entre los gigantescos pliegues verdes de las montañas. En un momento dado, el sendero comenzó a discurrir por una tartera de piedras; caminar se volvió más difícil y las piedras pequeñas crujían bajo nuestros pies. Aquí nos resultaron de gran utilidad los bastones de trekking, que nos ayudaron a mantener el equilibrio en la pendiente inestable.

Finalmente, tras superar la última subida empinada, salimos a una meseta rocosa justo frente a la lengua del glaciar Buba. Las sensaciones eran indescriptibles: ante nosotras se alzaba una enorme pared de hielo azul grisáceo de la que emanaba un auténtico frío invernal. Del glaciar fluían con fuerza decenas de pequeños arroyos que daban origen a ríos de montaña. Estábamos a unos 2500 metros de altitud, rodeadas de austeras rocas grises y nieve perpetua, sintiéndonos como motas de polvo en este imponente mundo.

Organizamos un picnic sobre las piedras junto al glaciar. Olga sacó el termo con té caliente que habíamos preparado por la mañana y sándwiches con el famoso jamón de Racha. Nunca en la vida un simple té con sabor a tomillo me había parecido tan divino. Pasamos cerca de una hora junto al glaciar, contemplando aquella belleza salvaje y escuchando el sordo crujido del hielo que se producía en lo profundo de la masa helada.

El descenso de regreso a Shovi no fue menos difícil, ya que las rodillas se cansaron rápidamente por la tensión constante en la pendiente empinada. Regresamos a la casa de huéspedes ya al atardecer, absolutamente exhaustas pero felices. Darejan, al ver nuestras caras de cansancio, encendió de inmediato una sauna de leña para nosotras. El vapor caliente y el agua helada del arroyo de montaña nos devolvieron a la vida, aliviando el dolor muscular.

Día 5. Los secretos de Utsera y el descanso en las fuentes minerales

Después del exigente ascenso de ayer, nos tomamos un día de descanso. Nuestro destino fue el vecino pueblo de Utsera, conocido por sus antiguos bosques de tejos y sus aguas minerales medicinales. Conseguimos que nos llevaran: un hospitalario vecino en un viejo Mercedes aceptó acercarnos a Utsera de forma totalmente gratuita, contándonos durante todo el trayecto historias de su juventud y de las tradiciones de Racha.

Utsera resultó ser un lugar increíblemente pintoresco, extendido a ambos lados del río Rioni. La principal atracción del pueblo es un bosque de tejos milenarios, algunos de los cuales tienen ya más de mil años de antigüedad. Entramos en este bosque y de inmediato nos sentimos como personajes de un cuento de hadas. Los enormes troncos, cubiertos de corteza rojiza y musgo denso, creaban una cúpula tupida a través de la cual apenas se filtraba la luz del sol. En el bosque reinaba una penumbra y un silencio asombroso, interrumpido únicamente por el lejano rumor del río.

Pasamos varias horas en el bosque de tejos, simplemente paseando por los senderos y respirando el aire saludable cargado de fitoncidas. Se cree que estar aquí ayuda a curar enfermedades respiratorias. Después del paseo por el bosque, nos dirigimos a las famosas fuentes minerales de Utsera. Aquí se cuentan más de veinte variedades. Probamos el agua de varias fuentes y cada una tenía su propio sabor peculiar: desde uno suave y ligeramente dulce hasta otro intenso que subía por la nariz debido al gas carbónico.

Almorzamos en un pequeño restaurante familiar a la orilla del río. Decidimos probar un plato tradicional de Racha: el shkmeruli. Es un pollo jugoso asado en una sartén de barro (ketsi) en una rica salsa de ajo y crema. Servieron el plato hirviendo y con un aroma increíble. Mojamos trozos de pan plano fresco en la salsa, olvidándonos de todo lo demás. El aroma a ajo era tan fuerte que comprendimos que ese día era mejor no hablar con nadie más.

Pasamos el resto del día en la orilla de guijarros del Rioni, contemplando el fluir del agua y construyendo pequeñas torres con piedras planas. Fue un día de absoluta contemplación y recuperación de fuerzas tras los esfuerzos físicos. Por la tarde regresamos a nuestra casa de huéspedes en Shovi a pie, disfrutando de los colores del atardecer que pintaban las cumbres nevadas de las montañas de un tono rosa suave.

Día 6. El sendero secreto hacia el glaciar Tbilisa

Tras haber descansado en Utsera, estábamos listas para nuevos retos. Esta vez, nuestra ruta se dirigía al glaciar Tbilisa. Este sendero se considera menos popular que la ruta a Buba, pero los lugareños nos aseguraron que las vistas allí son aún más salvajes e impresionantes. Teníamos que caminar a lo largo del cauce del río Chanchakhi hasta sus nacientes.

El sendero comenzó justo en las afueras de Shovi. Durante los primeros kilómetros caminamos por una pista forestal relativamente llana que poco a poco se fue estrechando hasta convertirse en un sendero apenas visible, cubierto de helechos más altos que una persona. Tuvimos que cruzar a pie varios riachuelos de montaña poco profundos. El agua estaba helada, quemando los pies, pero aquello nos espabiló de maravilla con el frescor de la mañana. Nos orientábamos gracias a las escasas marcas en las rocas y los árboles.

Pronto el bosque terminó y salimos a un amplio valle pedregoso, encajonado entre dos paredes de roca escarpada. El paisaje cambió drásticamente a uno austero y marciano. A nuestro alrededor se amontonaban enormes bloques de piedra arrastrados por antiguos aludes, y al frente se alzaba el macizo de Tbilisa. Caminar sobre las piedras era duro; teníamos que saltar constantemente de una roca a otra, comprobando su estabilidad. Olga demostró una agilidad asombrosa equilibrándose con los bastones de trekking.

Hacia el mediodía alcanzamos el punto final de la ruta: el lugar donde el glaciar Tbilisa desciende al valle. El espectáculo era grandioso y un tanto intimidante. Una enorme lengua de hielo gris, cubierta de grietas y fragmentos de roca, parecía un ser vivo congelado en pleno movimiento. De una gruta oscura en la base del glaciar brotaba con estruendo un torrente de agua que daba nacimiento al río. Nos sentamos a una distancia segura sobre una enorme roca de granito, contemplando fascinadas aquella fuerza de la naturaleza.

Nuestro almuerzo consistió en quesos tradicionales georgianos, pan plano e higos secos. Nos sentamos en silencio, solo roto por el rugido del agua y los gritos ocasionales de las águilas de montaña que planeaban a gran altura. En esos momentos se siente con fuerza la grandeza de la naturaleza y la fugacidad de la vida humana. Tomamos decenas de fotos, aunque sabíamos que ninguna imagen es capaz de transmitir la magnitud y la energía de aquel lugar.

El camino de vuelta nos llevó unas cuatro horas. Regresamos a la casa de huéspedes sin fuerzas, pero con la satisfacción del deber cumplido. Rezo y Darejan ya nos esperaban junto a una fogata que habían encendido en el patio. Pasamos la tarde sentados junto al fuego, escuchando los relatos de Rezo sobre la historia de estos lugares y tomando vino casero que él mismo elabora con uvas traídas de la Baja Racha. Fue una de las noches más entrañables de todo nuestro viaje.

Día 7. En busca de templos antiguos: Mravaldzhali

Tras pasar varios días en el de alta montaña Shovi, decidimos bajar un poco y dedicar el día a explorar el patrimonio cultural de Racha. Nuestro destino fue el templo de Mravaldzhali, perdido en las montañas a unos 1800 metros de altitud, en la cima de una pintoresca cordillera. El camino para llegar es una empinada pista de tierra serpenteante que solo un vehículo todoterreno preparado puede superar.

Volvimos a recurrir a los servicios de nuestro conocido conductor del Niva. El viaje fue extremo: el coche rugía superando profundas roderas y subidas empinadas, mientras que por la ventana se veían precipicios vertiginosos. Varias veces pensamos que nos quedaríamos atascados, pero el conductor manejaba el coche con maestría, animándonos con divertidos chistes georgianos. Por el camino pasamos por diminutas aldeas casi abandonadas donde la vida parecía haberse detenido hace cien años.

Cuando por fin subimos a la cima de la cordillera, ante nosotras se abrió una vista que nos hizo olvidar el difícil camino. El templo de San Jorge en Mravaldzhali se alzaba justo al borde del abismo, ofreciendo una panorámica de 360 grados de toda Racha y de los picos nevados de Svanetia a lo lejos. Era un lugar con una energía increíblemente fuerte. El templo en sí, construido en el siglo XI y parcialmente destruido por el terremoto de 1991, ha sido restaurado con esmero.

Entramos en la antigua iglesia. En el interior hacía fresco y olía a cera. En las paredes se conservaban fragmentos de frescos medievales y bajorrelieves únicos que representaban animales mitológicos. No había turistas, solo un viejo guardián que nos saludó en silencio y nos permitió subir al campanario. Desde lo alto del campanario el viento soplaba con fuerza de temporal, pero la vista de las infinitas olas verdes de las montañas compensaba cualquier inconveniente.

Después de visitar el templo, organizamos un picnic en una ladera verde cercana. La hierba aquí era suave como una alfombra cara y el aire olía a tomillo y salvia. Nos tumbamos de espaldas a mirar las nubes que pasaban, que parecían tan cercanas que se podían tocar con la mano. Fue un día de absoluta desconexión mental.

Por la tarde regresamos a Oni, habiendo decidido pasar los últimos días del viaje allí, ya que desde ese punto resultaba más cómodo realizar excursiones radiales a otras partes de la región. Nos alojamos en la misma casa de huéspedes con Nana, quien nos recibió como de la familia, preparando para nuestra llegada un enorme plato de khinkali humeantes rellenos de ternera y hierbas aromáticas.

Día 8. Senderos salvajes del desfiladero del río Rioni

Decidimos dedicar este día a explorar los senderos salvajes a lo largo del cauce del río Rioni, al norte de Oni. No nos propusimos metas concretas como glaciares o cumbres, sino que simplemente queríamos caminar por lugares remotos donde rara vez se aventuran incluso los lugareños. Equipadas con bastones de trekking y una buena reserva de sándwiches, salimos de la casa de huéspedes temprano por la mañana.

El sendero nos llevaba por la orilla izquierda del río, a veces subiendo por empinados salientes rocosos y otras bajando hasta el agua misma. El Rioni aquí era verdaderamente salvaje e indómito: las aguas grises y turbias rompían con estruendo contra rocas gigantescas, creando nubes de rocío. En algunos puntos el desfiladero se estrechaba tanto que las rocas literalmente colgaban sobre nuestras cabezas, ocultando el cielo. La sensación del poder primigenio de la naturaleza no nos abandonó ni un instante.

Por el camino nos topamos con un puente colgante destruido que en su día unía las dos orillas del río. Los viejos cables de acero y las tablas de madera podridas tenían un aspecto muy pintoresco, pero cruzar por allí era extremadamente peligroso. Tomamos varias fotos muy evocadoras con esta ruina de fondo, que simbolizaba el declive de la presencia humana en estos parajes salvajes. Tuvimos que dar un rodeo de aproximadamente un kilómetro para encontrar un paso seguro a través de un afluente del Rioni.

Por la tarde salimos a un claro precioso rodeado de zarzas silvestres. Para nuestro deleite, los arbustos estaban repletos de moras negras grandes y maduras. Pasamos cerca de una hora recolectando y comiendo moras dulces con un toque ácido directamente de las ramas. Nuestras manos y labios se tiñeron rápidamente de morado, pero era imposible parar. Fue el mejor manjar de todo el viaje.

Almorzamos allí mismo, en el claro, escuchando el incesante rugido del río. De regreso a Oni nos perdimos un poco al tomar un viejo camino forestal, pero gracias a los mapas sin conexión encontramos rápidamente el sendero correcto. Este día nos demostró que, incluso sin visitar atracciones famosas, la naturaleza de Racha es capaz de sorprender y regalar emociones increíbles a cada paso.

Día 9. El lago del amor Udziro: la prueba más difícil

Al noveno día nos atrevimos a dar el paso más extremo de nuestro viaje: una caminata de un día al lago alpino Udziro (que significa "Sin Fondo"). Este lago se encuentra a una altitud de 2800 metros en la ladera del monte Katitsvera. Los lugareños nos habían advertido que la subida era increíblemente empinada y requería una excelente forma física, pero el deseo de ver esta maravilla de la naturaleza superó todos nuestros temores.

Contratamos a un guía local experimentado llamado Guiorgui, ya que el sendero al lago se pierde en ocasiones entre rocas y tarteras, e ir solas sin guía habría sido una imprudencia. El ascenso comenzó desde el pueblo de Glola. Las primeras tres horas fueron una auténtica prueba de resistencia: el sendero subía con una inclinación de casi 40 grados a través de un bosque de pinos centenarios. Caminábamos despacio, dando pasos cortos y sudando bajo el abrasador sol de julio.

Cuando terminó el bosque, comenzó una larga subida por una empinada canal pedregosa. Las piedras se deslizaban bajo nuestros pies, el sol pegaba con fuerza y el aire se volvía cada vez más enrarecido. Varias veces sentí deseos de dar la vuelta, pero el apoyo de Olga y la tranquila seguridad de Guiorgui nos ayudaron a superar metro a metro. En el tramo final tuvimos literalmente que trepar por las rocas, agarrándonos con las manos a los salientes.

Pero lo que vimos al superar el collado valió cada gota de sudor derramada. Ante nosotras se extendía un pequeño lago perfectamente redondo con agua de un azul profundo en la que se reflejaba, como en un espejo, la majestuosa pared del monte Katitsvera con los restos de su glaciar. Alrededor no había ni un solo árbol, solo rocas grises y manchas de nieve sin derretir. Era un lugar de una belleza absoluta y primigenia, intacto por el ser humano.

Pasamos junto al lago cerca de una hora y media. Olga incluso se atrevió a acercarse al agua para lavarse la cara; el agua estaba helada, entumeciendo los dedos. Guiorgui nos preparó un café cargado en un hornillo de gas portátil, cuyo sabor a 2800 metros de altitud nos pareció la cumbre del arte culinario. Nos sentamos en la orilla en completo silencio, sintiéndonos vencedoras por haber superado nuestras propias debilidades para contemplar esta belleza celestial.

El descenso de regreso a Glola no fue menos duro y nos llevó unas cinco horas. Nuestras rodillas y músculos ardían por el esfuerzo. Cuando por fin bajamos hasta el coche, el sol ya se estaba ocultando en el horizonte. Fue la aventura más difícil, pero al mismo tiempo la más brillante y memorable de los diez días en Georgia.

Día 10. Despedida de Oni y últimas compras

Decidimos pasar nuestro último día en Racha a un ritmo lo más tranquilo posible, recuperando fuerzas tras la agotadora caminata de ayer al lago Udziro. Nos despertamos tarde, cuando el sol ya estaba alto sobre las montañas. Nana nos preparó un desayuno de despedida: deliciosos khachapuri de queso recién salidos del horno y matsoni casero con miel.

Fuimos al mercado local de Oni para comprar recuerdos auténticos y regalos para nuestros seres queridos. Aquí no había los típicos imanes y postales turísticas, sino verdaderos tesoros de Racha. Compramos varias piezas de queso casero de Racha, un tarro de miel de montaña recolectada por apicultores locales en los bosques de Shovi y, por supuesto, el famoso jamón curado de Racha (lori) envuelto en papel grueso. Este manjar nos recordará los sabores de Racha en casa.

Pasamos el resto del día paseando sin prisa por las tranquilas calles de Oni, asomándonos a los patios y despidiéndonos de esta increíble región. Entramos en el museo histórico local, donde visitamos una pequeña pero muy interesante exposición que narra la historia y la etnografía de la zona. Resultó que Racha tiene una historia riquísima que se remonta a la Edad del Bronce.

Por la noche organizamos una cena de despedida en el jardín de nuestra casa de huéspedes junto con Nana y su familia. Nos sentamos bajo un manzano de copa ancha, tomamos vino casero Khvanchkara (cuya uva se cultiva precisamente aquí, en la Baja Racha), comimos trucha de río asada a las brasas y conversamos de todo un poco. No nos sentíamos como turistas, sino como huéspedes bienvenidos en casa de unos amigos entrañables. Despedirse de esta tierra tan cálida y hospitalaria fue increíblemente triste.

El corazón verde de Georgia: por qué Racha se quedará siempre en nuestros corazones

Los diez días que pasamos en Racha volaron como un suspiro, dejando tras de sí un sinfín de emociones intensas y una profunda sensación de paz. Logramos cumplir nuestro plan por completo: vimos una Georgia salvaje y auténtica, alejada de los ojos de la mayoría de los turistas. Racha nos impresionó por su naturaleza virgen, la majestuosidad de sus glaciares, el silencio de sus bosques centenarios y, por supuesto, la increíble hospitalidad de sus habitantes, siempre dispuestos a ayudar sin ningún interés.

¿Qué fue lo que más nos gustó? Sin duda, las rutas de senderismo a los glaciares Buba y Tbilisa, así como el exigente pero hermoso ascenso al lago Udziro. Estos lugares regalan una sensación de descubrimiento que es difícil de encontrar en el mundo moderno. La ausencia de multitudes de turistas nos permitió conectar de verdad con la naturaleza y escuchar el silencio. Los descubrimientos culinarios como el lobiani con jamón y el shkmeruli fueron un excelente complemento para nuestras jornadas activas.

¿Hubo puntos negativos? Quizá solo la difícil accesibilidad del transporte y la casi total falta de infraestructura en algunos puntos. Sin un guía o mapas detallados es fácil perderse aquí, y desplazarse entre las distintas localizaciones sin vehículo es sumamente complicado. Pero para nosotras, estos inconvenientes fueron más bien ventajas, ya que es precisamente gracias a su difícil acceso que Racha ha conservado su encanto único y su belleza salvaje.

Al irnos de Oni, mi hermana y yo decidimos firmemente que volveríamos a estas tierras en el futuro. En nuestros planes para el próximo viaje está explorar los rincones más remotos de la Alta Racha, hacer una travesía de varios días con tiendas de campaña cruzando los puertos hacia Svanetia y respirar una vez más este aire puro de montaña que huele a pino y a frescor de glaciar.