Wildes Armenien: 7 Tage Trekking in den Bergen von Sjunik und der Nebel von Goris

Warum Sjunik: Wie wir beschlossen, die Cafés der Stadt gegen die Pfade Südarmeniens zu tauschen

Die Idee, nach Armenien zu reisen, entstand zufällig, als meine Freundin Marina und ich Fotos im Blog eines Naturfotografen betrachteten. Wir wollten nicht das typische Jerewan mit seinen lärmenden Boulevards oder den überlaufenen Sewansee. Uns zog es dorthin, wo die Berge steiler und die Luft klarer wird. Die Wahl fiel auf die Provinz Sjunik, genauer gesagt auf die Umgebung von Goris. Wir verspürten beide das Bedürfnis, den Büroalltag gegen körperliche Anstrengung einzutauschen und das Armenien zu sehen, das sich im Nebel des Hochgebirges verbirgt. Anfang Juni schien die ideale Zeit zu sein: Der Schnee auf den Pässen sollte bereits geschmolzen sein, und die Sommerhitze hatte das Grün der Almen noch nicht verbrannt.

Die Vorbereitung war intensiv. Wir packten nicht einfach nur Koffer, sondern wählten unsere Ausrüstung sorgfältig aus. Trekkingschuhe, Membranjacken, Wanderstöcke und Sonnencreme mit maximalem Schutzfaktor wurden einen Monat vor Abflug zu unseren besten Freunden. Ich verbrachte Stunden damit, Höhenkarten zu studieren und Berichte über den Zustand der Pfade nach den Frühlingsregen zu lesen. Wir planten nicht, im Zelt zu schlafen, sondern bevorzugten ein „Light Trekking“-Format mit Übernachtungen in kleinen, familiengeführten Gästehäusern, um das lokale Flair zu erleben und keine 20 Kilogramm Ausrüstung tragen zu müssen. Wir suchten die Balance zwischen Herausforderung und elementarem Komfort.

Die Stimmung vor dem Start war etwas nervös, aber voller Vorfreude. Wir fragten uns, ob unsere Ausdauer für die ordentlichen Höhenunterschiede der Region ausreichen würde. Geplant war, Teile des „Janapar Trails“ zu wandern, verlassene Höhlenstädte zu erkunden und Klöster zu sehen, die nicht in jedem zweiten Touristenprospekt stehen. Wir deckten uns mit Trockenfrüchten und Nüssen ein und hofften auf gnädiges Wetter im Frühsommer. Die Erwartung des Unbekannten und der körperlichen Erschöpfung, die eine seltsame Befriedigung bringt, begleitete uns jede Minute.

Tag 1. Der Steindschungel von Goris und der erste Aufstieg

Unsere Reise begann in Goris. Es ist eine faszinierende Stadt, die direkt in die Felsen gehauen zu sein scheint. Wir bezogen ein gemütliches Gästehaus am Stadtrand mit Blick auf die berühmten „Steinsäulen“ – spitze Felsformationen, die an Kappadokien erinnern. Die Gastgeberin empfing uns mit starkem Kaffee und hausgemachtem Käse. Das Frühstück war kräftig: Lavash, Kräuter, Matzun und Omelett mit Tomaten. Das war die nötige Energie für unsere erste Tour, denn heute wollten wir zur Altstadt aufsteigen und unsere Kräfte testen.

Den ersten Tag widmeten wir der Akklimatisierung und einer Rundwanderung nach Alt-Goris. Dies ist eine verlassene Höhlensiedlung am Berghang. Der Pfad begann direkt hinter den Wohnvierteln. Es war nicht schwierig zu gehen, aber die Steigung ließ das Herz schnell höherschlagen. Wir recherchierten die Geschichte: Wie sich herausstellte, lebten Menschen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in diesen Höhlen. In einigen Grotten fanden wir noch Rußspuren an den Decken und steinerne Regale. Wir wanderten durch diese leeren „Wohnungen“ und stellten uns vor, wie hier einst das Leben pulsierte.

Der Blick von oben auf das moderne Goris mit seinen roten Dächern und der strengen Planung war die Belohnung für den Aufstieg. Wir verbrachten ein paar Stunden damit, einfach am Abgrund zu sitzen und den Duft von Thymian einzuatmen. Zu Mittag gab es mitgebrachte Sandwiches und lokales Mineralwasser. Am Abend stiegen wir zurück in die Stadt ab, mit einer angenehmen Schwere in den Beinen. Das Abendessen in einem kleinen Restaurant bestand aus Kjufta und frischem Salat. Wir besprachen die Pläne für morgen und wussten: Das war nur das Aufwärmen für die echten Berge.

Tag 2. Der Weg nach Chndsoresk: Brücken und Leere

Der Morgen des zweiten Tages empfing uns mit Kühle. Wir planten, nach Chndsoresk zu wandern – einer weiteren Höhlenstadt, die für ihre Hängebrücke bekannt ist. Der Weg führte über Hügel und Weiden. Das Navigationssystem am Handy verlor manchmal das Signal, also orientierten wir uns an Steinmännchen, die andere Wanderer hinterlassen hatten. Die Landschaft wechselte von smaragdgrünen Wiesen zu trockenen Geröllhalden. Unter unseren Füßen huschten ständig Eidechsen weg, während hoch oben Adler kreisten.

Der Weg dauerte etwa vier Stunden pro Strecke. Chndsoresk beeindruckte durch seine schiere Größe. Es ist eine ganze Schlucht voller Höhlen. Die Hauptattraktion ist die 160 Meter lange Hängebrücke, die über dem Abgrund schwingt. Sie zu überqueren, ist eine echte Prüfung für jeden mit Höhenangst. Marina und ich gingen langsam, hielten uns an den Drahtseilen fest und versuchten, nicht nach unten zu schauen, wo tief unter uns ein Bach rauschte. Am anderen Ende der Brücke erwarteten uns Stille und die verlassene Kirche des Heiligen Tadevos.

Wir picknickten direkt an den Mauern des alten Tempels. Die Stille war absolut, abgesehen vom Windrauschen. Wir lasen über die architektonischen Besonderheiten der armenischen Kirchen in Sjunik und versuchten zu verstehen, warum sie so massiv und streng wirken. Der Rückweg nach Goris kam uns länger vor, die Beine begannen zu schmerzen. Am Abend suchten wir einen kleinen Laden auf, kauften lokalen Wein und getrocknete Kakis. Wir übernachteten im selben Gästehaus und fielen in einen tiefen Schlaf, während draußen ein plötzlicher Abendregen prasselte.

Tag 3. Übergang nach Tatev: Waldpfade und Höhe

Der dritte Tag war körperlich der anspruchsvollste. Wir beschlossen, einen Teil des Weges zum Kloster Tatev zu Fuß durch die Schlucht des Worotan-Flusses zurückzulegen. Es war ein echtes Trekking mit beträchtlichem Höhengewinn. Zuerst führte der Pfad steil bergab zum Fluss in eine Zone dichten Waldes. Dort war es feucht und schwül. Wir kontrollierten ständig unsere Kleidung auf Zecken, da Anfang Juni Hochsaison für sie ist. Die Überquerung eines kleinen Zuflusses erforderte Vorsicht, da die Steine rutschig waren.

Dann begann der langwierige Aufstieg. Wir folgten einer Serpentine, die einst als Hauptstraße für Karawanen diente. Unser Tempo sank, und wir mussten alle zwanzig Minuten Pausen einlegen. Wir tranken Wasser aus Quellen, die hier recht häufig vorkommen. Marina zweifelte kurzzeitig am Sinn dieser Wanderung, doch als zwischen den Bäumen die Türme des Klosters am Rande des Abgrunds auftauchten, kam die zweite Luft von ganz allein. Dieser Anblick war jeden Tropfen Schweiß wert.

Wir nahmen nicht die berühmte Seilbahn „Wings of Tatev“, sondern betraten das Kloster durch das alte Tor von der Wanderseite aus. Das gab uns ein Gefühl der Verbundenheit mit der Geschichte. Nach der Besichtigung des Klosterkomplexes ließen wir uns in einem Privathaus im Dorf Tatev nieder. Die Gastgeber boten uns ein Bad und heißes hausgemachtes Essen an – Dolma in Weinblättern. Es war das beste Abendessen der gesamten Reise. Am Abend starrten wir lange in die Sterne, die in den Bergen unglaublich groß und hell wirken.

Tag 4. Die Einsiedelei von Tatev und das Rauschen des Wassers

Nach dem anstrengenden Vortag legten wir einen etwas entspannteren Tag ein. Wir stiegen vom Kloster hinab zum Fluss zur sogenannten Großen Einsiedelei von Tatev (Tatevi Mets Anapat). Dies ist ein abgeschiedener Klosterkomplex aus dem 17. Jahrhundert, der heute halb verfallen ist und allmählich vom Wald verschlungen wird. Der Pfad dorthin führt durch eine schattige Schlucht, die nach Nadelbäumen und feuchter Erde duftet. Hier gibt es kaum Touristen, was dem Ort eine besondere mystische Atmosphäre verleiht.

Wir verbrachten dort mehrere Stunden und erkundeten die verlassenen Zellen und Innenhöfe. In einer der Kirchen waren noch Reste von Wandmalereien zu sehen. Wir lasen über die Einsiedlermönche, die hier in völliger Isolation lebten. Danach wanderten wir zur „Teufelsbrücke“ (Satani Kamurj) – einer natürlichen Felsformation über heißen Quellen. Hier verschwindet der Worotan-Fluss unter dem Fels. Das Wasser hat dort aufgrund mineralischer Ablagerungen einen seltsamen Türkiston. Wir wagten ein Bad in einem der natürlichen Becken mit warmem Mineralwasser, was eine unglaubliche Erleichterung für unsere müden Muskeln war.

Das Mittagessen nahmen wir direkt am Wasser ein: Wir hatten morgens im Dorf Fladenbrot mit Kräutern (Shengjalov Hats) gekauft. Das ist eine lokale Spezialität, gefüllt mit bis zu zwanzig verschiedenen Kräuterarten. Auf dem Rückweg ins Dorf per Anhalter in einem Jeep (die Beine wollten wir dann doch schonen) diskutierten wir, wie sehr sich die Natur Sjuniks vom Rest Armeniens unterscheidet. Hier ist alles gewaltiger und wilder. Wir übernachteten erneut in Tatev und genossen die Stille der dörflichen Nacht, die nur vom fernen Bellen der Hunde unterbrochen wurde.

Tag 5. Die Grate von Barguschat: Über den Wolken

Den fünften Tag widmeten wir der Erkundung der Hochplateaus. Wir vereinbarten mit einem Einheimischen, uns mit einem alten „Niva“ höher in die Berge zu fahren, zum Startpunkt des Pfades, der zu den Gipfeln des Barguschat-Kamms führt. Unser Ziel war nicht die Gipfelstürmerei, sondern eine Wanderung auf dem Grat mit Blick auf den Ararat und die schneebedeckten Gipfel des Sangesur-Kamms. Das Wetter war wechselhaft: Mal schien die helle Sonne, mal schob sich dichter Nebel heran und verwandelte alles in eine Fantasy-Filmkulisse.

Auf einem Kamm zu wandern, ist ein besonderes Vergnügen. Ein 360-Grad-Panorama, unter den Füßen ein Teppich aus Alpenblumen: Edelweiß, Enzian, wilder Mohn. Wir fühlten uns wie winzige Punkte in diesem riesigen Raum. Wir suchten nach den Namen der Gipfel am Horizont und versuchten, den Berg Ischchanasar zu identifizieren. Der Wind in der Höhe war trotz Juni schneidend, und unsere Membranjacken und Buffs leisteten gute Dienste. Dies war der „alpinste“ Tag unserer Reise.

Auf dem Rückweg stießen wir auf ein Lager von Hirten. Wir wurden auf einen Tee eingeladen und mit frischem Schafskäse und Fladenbrot bewirtet. Die Verständigung war wegen der Sprachbarriere kurz, aber sehr herzlich. Die Hirten leben hier den ganzen Sommer in Zelten und hüten riesige Schafherden. Am Abend kehrten wir nach Goris zurück, wohin wir bereits am Nachmittag umgezogen waren. Wir waren erschöpft, aber es war genau diese richtige Art von Müdigkeit, für die man in die Berge geht. Das Abendessen im Gästehaus war schlicht: Bratkartoffeln mit Pilzen und viel Bergkräutertee.

Tag 6. Die Höhlen von Karahundsch und die Suche nach alten Chatschkaren

Den vorletzten Tag ließen wir ruhiger angehen und erkundeten die Umgebung des Dorfes Karahundsch nahe Goris. Wir suchten nach alten Chatschkaren – armenischen Kreuzsteinen, die hier einfach auf den Feldern verstreut liegen. Jeder Chatschkar ist in seiner Ornamentik einzigartig, und wir versuchten, die ältesten Exemplare zu finden. Es war wie eine Schatzsuche: Man folgt Koordinaten aus einem alten Blog, kämpft sich durch Hagebuttensträucher und stößt plötzlich auf ein Meisterwerk der Steinmetzkunst, das fast tausend Jahre alt ist.

Danach besuchten wir Zorats Karer, das oft als das „armenische Stonehenge“ bezeichnet wird. Es ist ein Feld mit riesigen, vertikal stehenden Steinen, die Löcher aufweisen. Wissenschaftler streiten bis heute über ihren Zweck. Wir lasen verschiedene Theorien – von einem Observatorium bis hin zu Viehgehegen. Der Ort hat eine starke energetische Ausstrahlung, besonders wenn die Sonne zu sinken beginnt und die Schatten der Steine länger werden. Wir wanderten lange dort umher und achteteten darauf, die wenigen anderen Besucher nicht zu stören.

Das Mittagessen gab es in einem kleinen Straßenbistro, wo uns Schweineschaschlik und gebackenes Gemüse serviert wurden. Die Aromen in Sjunik sind sehr intensiv, alle Produkte sind lokal und frisch. Den Nachmittag verbrachten wir mit dem Kauf von Souvenirs in Goris: Wir nahmen hausgemachten Maulbeer-Doschab und getrocknete Kräuter mit. Den Abend verbrachten wir auf der Terrasse unseres Hauses, sortierten Fotos und realisierten, dass unsere Reise morgen endet. Die Übernachtung am gewohnten Ort fühlte sich schon fast wie zu Hause an.

Tag 7. Abschied von den Bergen und der Weg zum Finale

Für den letzten Tag planten wir keine großen Wanderungen mehr. Wir beschlossen, einfach durch die Gassen von Goris zu schlendern, das Heimatmuseum zu besuchen und zur Aussichtsplattform am Stadteingang aufzusteigen, um die letzten Aufnahmen zu machen. Die Stadt sah im Morgenlicht besonders grafisch aus. Wir kauften auf dem Markt frische Aprikosen – sie kamen gerade erst auf den Markt, waren aber schon unglaublich süß. Das war unser Frühstück im Gehen.

Wir besuchten die lokale Kirche des Heiligen Gregor des Erleuchters und saßen dort in der Stille. Dann gingen wir Richtung Fluss, wo wir eine alte verlassene Brücke fanden. Wir wollten jedes Detail festhalten: die Textur des Steins, die Farbe des Wassers, den Duft der blühenden Gärten. Wir suchten nach den Transportverbindungen für morgen, da unser Abenteuer in Sjunik zu Ende ging. In unseren Herzen mischte sich Wehmut mit großer Zufriedenheit darüber, dass wir alles geschafft hatten, was wir uns vorgenommen hatten.

Unser letztes Abendessen in Armenien sollte etwas Besonderes sein. Wir fanden einen Ort, der traditionelles Sjunik-Kaurma zubereitet – geschmortes Fleisch, das förmlich auf der Zunge zergeht. Wir stießen darauf an, dass wir kein einziges Mal vom Weg abgekommen waren und uns nicht die Knöchel verstaucht hatten. Den Abend verbrachten wir damit, die Rucksäcke zu packen und zu versuchen, all die Geschenke und Erinnerungen darin unterzubringen. Die Nacht war still, und selbst die Hunde schwiegen diesmal, damit wir vor der Abreise ausschlafen konnten. Sjunik verabschiedete uns mit kühlem Wind und dem Geruch von nasser Erde.

Berge, die heilen: Der Nachhall von Sjunik

Diese Reise war für mich eine Offenbarung. Armenien erwies sich als viel tiefer und facettenreicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Sjunik ist kein Ort für „All-inclusive“-Service oder komfortable Reisebusse. Es geht um Ehrlichkeit gegenüber sich selbst, um das Überwinden steiler Aufstiege und um die unglaubliche Gastfreundschaft von Menschen, die fast nichts haben, aber bereit sind, ihr Letztes zu teilen. Mir hat gefallen, dass wir gerade den Juni gewählt haben: Die Farbenpracht und die Frische der Bergluft entschädigten für alle körperlichen Strapazen. Trekking an solchen Orten ist der beste Weg, um den Kopf frei zu bekommen.

Natürlich gab es Momente, in denen ich alles hinwerfen wollte – besonders bei den langen Aufstiegen unter der brennenden Sonne oder wenn der Nebel so dicht wurde, dass man die eigenen Stiefel nicht mehr sah. Aber genau an diese Momente erinnere ich mich jetzt mit der größten Wärme. Was würde ich ändern? Vielleicht würde ich mehr Blasenpflaster und ein zweites Paar leichte Turnschuhe für den Abend mitnehmen. Aber insgesamt war unsere Route ausgewogen und sehr intensiv. Ich habe gelernt, dass solche Reisen zusammenschweißen: Marina und ich verstanden uns nach dieser Woche ohne Worte, allein durch den Rhythmus unserer Schritte auf dem Pfad.

Werde ich nach Armenien zurückkehren? Definitiv ja. Aber beim nächsten Mal würde ich gerne die nördlichen Regionen erkunden – Lori oder Tawusch, wo die Berge bewaldeter sind. Armenien ist ein Land, das man nicht bei einer einzigen Reise kennenlernen kann; man muss es Stück für Stück „verkosten“, wie einen guten hausgemachten Wein. Die wichtigste Lektion dieser Reise für mich: Keine Angst davor zu haben, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Das Interessanteste beginnt immer dort, wo der Asphalt aufhört und die Steine anfangen. Wenn ich jetzt auf meine abgenutzten Trekkingschuhe schaue, spüre ich keine Müdigkeit, sondern stille Freude und die Bereitschaft für neue Gipfel.