Steppenlegenden und verlassene Städte: Unsere 12-tägige Reise durch Mangghystau

Warum wir die südlichen Strände gegen die raue Steppe von Mangghystau tauschten

Die Idee, im März nach Kasachstan zu reisen, entstand spontan. Mein Freund Max und ich saßen über einer Landkarte und suchten nach etwas wirklich Authentischem, Fernab vom Massentourismus und voller Geschichte. Wir wollten nicht nur schöne Aussichten genießen, sondern etwas Altes berühren, das sich noch nicht in eine glänzende Postkarte verwandelt hat. Die Wahl fiel auf die Halbinsel Mangghystau, aber nicht auf das bekannte Aqtau, sondern auf den nördlichen Teil – die älteste Stadt der Region, Fort Schewtschenko, und die sie umgebenden mystischen Nekropolen. Der frühe Frühling in dieser Gegend ist rau, aber ehrlich. Wir erwarteten schneidende Winde, einsame Landschaften und eine Stille, die man in der Metropole so sehr vermisst.

Die Vorbereitung dauerte etwa einen Monat. Ich verbrachte Stunden damit, die Koordinaten unterirdischer Moscheen zu googeln und Foren darüber zu lesen, wie sich der Steppenboden nach der Schneeschmelze verhält. Uns war klar, dass dieses Format einer „historischen Pilgerreise“ Ausdauer erfordern würde. Wir kauften winddichte Jacken, Trekkingschuhe und deckten uns mit Powerbanks ein. Die Stimmung war abenteuerlustig, gemischt mit einer leichten Nervosität: Schließlich reisten wir in eine Gegend, in der der Mobilfunkempfang längst nicht überall funktioniert und die Entfernungen zwischen den Objekten in Hunderten von Kilometern gemessen werden. Wir wollten nicht den modernen Glanz sehen, sondern jene Zeitschichten, in denen sich die Seidenstraße mit der Nomadenkultur und den russischen Außenposten des 19. Jahrhunderts kreuzte.

Unser Plan war es nicht nur, Ruinen zu betrachten, sondern zu verstehen, wie Menschen jahrhundertelang in dieser „Wüste des Lebens“ überlebten, wie sie von den ersten Entdeckern genannt wurde. Wir entschieden uns, Fort Schewtschenko als Basis zu wählen – eine Stadt mit einer reichen Vergangenheit, die einst eine militärische Festung war und heute wie in der Zeit eingefroren wirkt. Wir wollten so tief wie möglich in das lokale Leben eintauchen und verzichteten daher bewusst auf teure Hotels in Aqtau zugunsten kleiner Gästehäuser. Wir suchten die Geschichte im Stein, in alten Karten und in den Erzählungen der Einheimischen, die die Legenden ihrer Vorfahren bewahren.

Tag 1. Erstes Kennenlernen von Fort Schewtschenko und die Meeresbrise

Wir quartierten uns in einem kleinen privaten Gästehaus namens „Tulpar“ ein, das wir über einen lokalen Buchungsservice gefunden hatten. Es ist ein typisches Gebäude aus Muschelkalk – dem Hauptbaumaterial hier. Das Zimmer war kühl, aber gemütlich und duftete nach Holz und Steppenkräutern. Die Gastgeberin, eine Frau mit unglaublich klugen Augen, servierte uns sofort heißen Tee mit Baursaki. Das sind kleine Krapfen, die hier anstelle von Brot gegessen werden. Der Geschmack war ungewohnt, leicht salzig, passte aber perfekt zum starken Tee mit Milch. Wir packten schnell aus und beschlossen, den ersten Tag der einfachen Erkundung der Stadt zu widmen, ohne uns weit in die Steppe zu wagen.

Fort Schewtschenko empfing uns mit einem tiefen grauen Himmel und dem spezifischen Geruch des Kaspischen Meeres – eine Mischung aus Salz, Jod und altem Holz. Wir spazierten in Richtung Hafen. Die Stadt wirkt sehr kompakt, aber jeder Stein schreit hier förmlich nach Vergangenheit. Während wir an alten Gebäuden aus dem gelben Muschelkalk vorbeigingen, googelten wir ständig die Geschichte jedes Hauses. Es stellte sich heraus, dass viele von ihnen bereits Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurden. Wir fanden das Gebäude des ehemaligen Lazaretts und des Offizierskasinos. Der Wind war stark, wir wickelten uns ständig in unsere Schals, aber das Gefühl, uns am Ende der Welt zu befinden, verlieh dem Spaziergang einen besonderen Charme.

Wir aßen in einem kleinen Café namens „Kaspi“ in der Nähe des zentralen Platzes zu Mittag. Wir bestellten „Quirdak“ – einen Eintopf aus Innereien mit Kartoffeln. Das Gericht ist sehr sättigend und fettreich, genau das Richtige für Wanderungen im kalten Wind. Max war begeistert, und ich schätzte die frisch gebackenen Fladenbrote. Nach dem Essen gingen wir ans Meeresufer. Das Kaspische Meer sieht im frühen Frühling bedrohlich aus: Bleigraue Wellen schlagen lautstark gegen die Kais, und das Ufer ist mit Muschelfragmenten übersät. Wir standen lange dort, beobachteten die wenigen Fischerboote und diskutierten darüber, wie die Menschen hier vor einhundertfünfzig Jahren ohne moderne Kommunikation gelebt haben müssen.

Am Abend kehrten wir ins Gästehaus zurück. Wir mussten einen detaillierten Plan für morgen erstellen, da wir ein Auto mit Fahrer mieten wollten – ohne das kommt man in der Steppe nicht weit. Die Gastgeberin half uns, eine Vereinbarung mit einem Einheimischen namens Erlan zu treffen, der einen alten, aber zuverlässigen Geländewagen besaß. Zum Abendessen aßen wir hausgemachte Teigtaschen, die hier „Tuschpara“ genannt werden. Sie sind winzig, etwa so groß wie ein Fingernagel, und werden in einer kräftigen Brühe serviert. Wir schliefen in einer Stille, die nur vom fernen Heulen des Windes im Schornstein unterbrochen wurde, und fühlten, dass das eigentliche Abenteuer gerade erst begann.

Tag 2. Das Taras-Schewtschenko-Museum und der Garten der Träume

Der Morgen begann mit strahlendem Sonnenschein, der jedoch kaum wärmte. Nach einem Frühstück aus Getreidebrei und hausgemachtem „Qurt“-Käse (sehr salzig und hart, Geschmackssache) machten wir uns auf den Weg zum Taras-Schewtschenko-Gedenkkomplex. Genau hier verbrachte der ukrainische Dichter seine Jahre im Exil. Es ist erstaunlich, eine echte Oase inmitten der trockenen Region zu sehen. Der vom Dichter selbst angelegte Garten wird bis heute gepflegt. Wir spazierten durch Alleen, in denen die Bäume gerade erst zu erwachen begannen, und stellten uns vor, was für eine Rettung dieses Grün für jemanden gewesen sein muss, der an die saftigen Landschaften der Ukraine gewöhnt war.

Das Museum befindet sich im ehemaligen Haus des Kommandanten. Drinnen ist es sehr atmosphärisch: alte Karten, Zeichnungen von Schewtschenko, persönliche Gegenstände. Wir betrachteten Skizzen, die das Leben der Kasachen jener Zeit festhalten. Dies ist der beste Weg, um in die Geschichte der Region einzutauchen. Ich betrachtete lange das alte Erdhaus, in dem sich der Dichter vor der Hitze versteckte. Max studierte derweil die Befestigungspläne der Festung Nowo-Petrowskoje – so hieß die Stadt früher. Wir verbrachten fast drei Stunden im Museum, schauten in jede Ecke und lasen die Erklärtafeln.

Zum Mittagessen gingen wir wieder ins Café „Kaspi“ und beschlossen, Beschbarmaq zu probieren. Uns wurde ein riesiger Teller mit dünnem Teig, saftigem Fleisch und einer aromatischen Brühe namens „Sorpa“ serviert. Dieses Gericht zu essen, ist ein ganzes Ritual. Wir hatten es nicht eilig und beobachteten die Einheimischen. Am Abend kam Erlan vorbei, um die Route für die nächsten Tage zu besprechen. Wir entschieden uns, morgen zu den Nekropolen zu fahren. Den Abend verbrachten wir damit, über die Geschichte des Adai-Stammes zu lesen, der dieses Land seit alters her bewohnt. Der Wind frischte wieder auf, und wir waren froh, ein warmes Quartier zu haben. Vor dem Schlafengehen suchte ich nach Informationen darüber, wie man sich an heiligen Orten – „Aulie“ – richtig verhält, da der morgige Tag spirituell intensiv zu werden versprach.

Tag 3. Die unterirdische Moschee Schaqpaq-ata

Dies war der Tag, auf den ich mich am meisten gefreut hatte. Erlan holte uns bei Sonnenaufgang ab. Die Fahrt zur Schaqpaq-ata-Moschee dauerte etwa zwei Stunden über Steppenpisten. Die Landschaft vor dem Fenster wechselte von flachen Ebenen zu bizarren Kreidefelsen. Als wir an der Moschee ankamen, verschlug es mir die Sprache. Sie ist direkt in den Fels gehauen, und ihre Architektur ähnelt in keiner Weise klassischen Moscheen mit Kuppeln. Es ist ein antikes Bauwerk, das wie ein Teil der Natur selbst wirkt. Der Eingang ist mit in Stein gehauenen Mustern verziert, und im Inneren herrscht absolute Stille und Kühle.

Wir verbrachten etwa eine Stunde im Inneren. Licht dringt durch eine Öffnung in der Decke und erzeugt eine mystische Atmosphäre. Die Wände sind übersät mit arabischen Inschriften und Darstellungen von Handflächen – Symbolen des Schutzes. Max fotografierte Details, während ich einfach auf einem Teppich saß und die unglaubliche Energie dieses Ortes spürte. Erlan erzählte uns die Legende vom Weisen Schaqpaq-ata, der die Gabe der Heilung besaß. Nach der Moschee stiegen wir auf das Plateau darüber. Die Aussicht war fantastisch: Weiße Felsen erstreckten sich bis zum Horizont und verschmolzen mit dem grauen Himmel. Wir waren hier völlig allein, was den Eindruck noch verstärkte.

Wir picknickten direkt in der Steppe. Erlan holte eine Thermoskanne mit heißem Tee, Fladenbrote, geräuchertes Fleisch und Gemüse hervor. Noch nie hatte mir einfaches Essen so gut geschmeckt. Der Wind warf uns fast um, also aßen wir im Windschatten des Autos. Nach dem Mittagessen hielten wir an einem alten Friedhof in der Nähe. Es ist ein riesiges Areal mit Mausoleen (Kumbezen), die aus demselben Muschelkalk gebaut wurden. Die Steinmetzarbeiten sind atemberaubend: feinste Muster, Darstellungen von Waffen und Pferden. Wir wanderten zwischen diesen schweigenden Zeugen der Geschichte umher und versuchten anhand der Zeichnungen zu erraten, wer diese Menschen zu Lebzeiten waren.

Am Abend kehrten wir völlig erschöpft, aber glücklich nach Fort Schewtschenko zurück. Den ganzen Abend versuchte ich, das Gesehene zu ordnen und meine Eindrücke in ein Notizbuch zu schreiben. Wir beschlossen, in einen kleinen Laden zu gehen und lokale Süßigkeiten zu kaufen – Tschak-Tschak und Halva. Das Abendessen im Gästehaus war leicht: Kefir und Fladenbrot. Wir gingen früh schlafen, da uns morgen eine lange Fahrt zu einem noch entlegeneren Ziel bevorstand. Ich konnte lange nicht einschlafen, während die Bilder der unterirdischen Moschee in meinem Kopf kreisten – sie wirkte wie die Kulisse eines Films über fremde Planeten.

Tag 4. Das Tal der Schlösser Airaqty-Schomanai

Heute führte uns der Weg zu den Airaqty-Bergen, die auch als „Tal der Schlösser“ bekannt sind. Dieser Ort liegt weiter von der Küste entfernt im Inneren der Halbinsel. Der frühe Frühling hatte die Steppe in ein zartes Grün getaucht – eine kurze Zeit, in der die Wüste zum Leben erwacht. Die Berge erinnern tatsächlich an mittelalterliche Festungen mit Türmen und Mauern. Wir kurvten lange durch das Gelände, bis Erlan uns am Fuße eines der Berge absetzte. Wir beschlossen, aufzusteigen, um das gesamte Panorama des Tals zu sehen. Der Aufstieg war nicht einfach, Steine rutschten unter unseren Füßen weg, aber die Aussicht von oben war jeden Tropfen Schweiß wert.

Vom Plateau aus bot sich ein Blick auf Dutzende von „Schlössern“, die in der Ebene verstreut lagen. Der Wind hier oben war so stark, dass wir uns förmlich auf die Steine legen mussten, um nicht umgeweht zu werden. Max fand auf dem Gipfel alte Geoglyphen – riesige Zeichnungen auf dem Boden, die man eigentlich nur aus großer Höhe sieht, aber wir konnten ihre Umrisse erkennen. Das verlieh der Reise einen Hauch von Geheimnis. Wir verbrachten etwa zwei Stunden auf dem Berg und blickten einfach in die Ferne. Dort unten grasten Kamele – sie wirkten wie winzige Punkte vor der grandiosen Kulisse.

Nach dem Abstieg machten wir ein Picknick im Schatten eines Felsens. Erlan bot uns Schubat an – ein fermentiertes Getränk aus Kamelmilch. Der Geschmack ist sehr spezifisch: sauer, kohlensäurehaltig und mit einer leichten Note von Wolle. Max trank es mit Genuss, während ich nur ein paar Schlucke schaffte. Dafür war der lokale Käse hervorragend. Nach dem Essen fuhren wir in Richtung eines kleinen Auls, um das Leben der modernen Nomaden zu sehen, die hier dauerhaft leben. Es war ein scharfer Kontrast: Satellitenschüsseln vor dem Hintergrund von Lehmhäusern und uralten Bergen.

Wir kehrten erst bei Dunkelheit zurück. In Fort Schewtschenko war es still und menschenleer. Wir gingen in eine kleine Backstube und kauften Samsa mit Fleisch – sie war noch heiß und sehr aromatisch. Wir übernachteten in unserem „Tulpar“, wo die Gastgeberin das Zimmer bereits geheizt hatte. Vor dem Schlafengehen googelte ich über die Geoglyphen von Mangghystau und fand Informationen, dass ihr Alter unter Wissenschaftlern immer noch umstritten ist. Das Bewusstsein, auf einem Land voller ungelöster Rätsel zu stehen, war sehr inspirierend. Meine Beine schmerzten vom Gehen, aber es war eine angenehme Müdigkeit.

Tag 5. Nekropole Sultan-Epe und die Suche nach Wasser

Den fünften Tag widmeten wir dem Besuch der Nekropole Sultan-Epe. Dieser Ort gilt als heilig unter Seeleuten, da Sultan-Epe als Schutzpatron der Ertrinkenden verehrt wird. Der Weg führte an der Küste entlang, und wir konnten beobachten, wie sich die Farbe des Wassers von Türkis zu Dunkelblau wandelte. Die Nekropole ist sehr weitläufig, mit vielen antiken Grabsteinen und einem Brunnen mit erstaunlich wohlschmeckendem Wasser. In dieser trockenen Gegend ist Wasser Leben, und jede solche Quelle wird wie ein Wunder verehrt. Wir trafen dort auf eine Gruppe von Pilgern, die von weit her angereist waren.

Die unterirdische Moschee Sultan-Epe selbst ist kleiner als Schaqpaq-ata, wirkt aber gemütlicher und belebter. Im Inneren hängen Gebetsketten, liegen Teppiche und es duftet nach Weihrauch. Wir saßen dort in der Stille und hörten dem Tropfen des Wassers im Brunnen zu. Dieser Ort ist von Frieden durchdrungen. Erlan erzählte uns, dass es hier früher ganze Madrasas gab, in denen Kinder unterrichtet wurden. Wir wanderten in der Umgebung umher und betrachteten Petroglyphen auf den Felsen – Darstellungen von Wildschafen und Menschen. Es ist eine echte Bibliothek unter freiem Himmel, in der man stundenlang lesen kann.

Wir aßen bei Bekannten von Erlan in einer kleinen Siedlung in der Nähe zu Mittag. Wir wurden mit unglaublicher Gastfreundschaft empfangen. Der Tisch bog sich vor Essen: Beschbarmaq, Qazy (Pferdefleischwurst), verschiedene Brotsorten und endloser Tee. Uns wurden viele Geschichten über das Leben in der Steppe erzählt, wie die Menschen sich an den Sternen orientieren und wie wichtig es ist, seinen Stammbaum bis in die siebte Generation zu kennen. Dies war einer der herzlichsten Momente der gesamten Reise. Wir fühlten uns nicht wie Touristen, sondern wie willkommene Gäste. Nach so einem Mittagessen wollte man sich eigentlich nur hinlegen, aber vor uns lag noch die Besichtigung des Qapamsai-Canyons.

Der Canyon beeindruckte durch seine Ausmaße. Ein gewaltiger Riss in der Erde mit steilen Wänden aus weißem Stein. Wir spazierten über seinen Boden und fühlten uns wie Sandkörner. An den Wänden des Canyons sind Spuren antiker Muscheln zu sehen – einst war hier der Boden des Tethys-Ozeans. Dieses Bewusstsein für zeitliche Dimensionen ist einfach überwältigend. Am Abend kehrten wir nach Fort Schewtschenko zurück. Wir gönnten uns einen „Abend der Zivilisation“ und fanden ein Café mit WLAN. Wir schickten Fotos an unsere Verwandten und lasen Nachrichten. Wir schliefen tief und fest zum gleichmäßigen Rauschen des Regens, der zum ersten Mal während unseres Aufenthalts fiel.

Tag 6. Kap Schyghylghan – das gestürzte Land

Die heutige Fahrt war technisch die anspruchsvollste. Wir machten uns auf den Weg zum Kap Schyghylghan, was übersetzt „Das gestürzte Land“ bedeutet. Dies ist ein gewaltiger Einbruch der Küstenlinie, der durch Karstprozesse entstanden ist. Riesige Kalksteinblöcke liegen chaotisch über eine riesige Fläche verteilt und bilden ein bizarres Labyrinth. Um hinunterzusteigen, war einiges an Geschicklichkeit erforderlich. Erlan blieb oben, während Max und ich uns aufmachten, diese „verlorene Welt“ zu erkunden. Unten war es viel stiller, der Wind erreichte den Boden des Einbruchs nicht.

Wir suchten nach den Pfotenabdrücken antiker Tiere, über die wir im Internet gelesen hatten. Und wir haben sie gefunden! Auf einer der flachen Platten sind deutlich die Spuren von Säbelzahntigern und Urpferden zu sehen, die vor Millionen von Jahren hinterlassen wurden. Es war wie ein Wunder. Wir berührten diese Spuren mit den Händen und konnten kaum glauben, dass so etwas möglich ist. In Schyghylghan gibt es auch einen kleinen herzförmigen See, dessen Wasser sehr salzig ist. Wir wanderten zwischen Felsen umher, die mal an erstarrte Ungeheuer, mal an Ruinen antiker Städte erinnerten. Dieser Ort entzieht einem durch seine Grandiosität Energie, gibt einem aber im Gegenzug das Gefühl, Teil der Ewigkeit zu sein.

Unser Mittagessen war trocken – Sandwiches und Tee aus der Thermoskanne, da wir keine Zeit mit der Rückkehr zum Auto verschwenden wollten. Wir verbrachten etwa fünf Stunden im Einbruch. Auf dem Rückweg fand ich eine schöne Muschel, die ich als Souvenir mitnahm (ich hoffe, die Geister der Steppe sind nicht beleidigt). Der Aufstieg war mühsam, der Atem ging schwer, aber Max ermutigte mich. Als wir das Plateau erreichten, neigte sich die Sonne bereits dem Horizont zu und färbte die Felsen in unwirkliche Orange- und Rosatöne. Es war der schönste Sonnenuntergang meines Lebens.

Am Abend in Fort Schewtschenko beschlossen wir, eine lokale Banja (Sauna) zu besuchen. Nach mehreren Tagen in der staubigen Steppe und im Wind war das göttlich. Der heiße Dampf und das eiskalte Wasser belebten unsere Sinne. Wir aßen in einer Tschebureki-Bude – riesige, saftige Teigtaschen frisch aus der Pfanne kosteten nur ein paar Cent. Wir diskutierten über das Gesehene und konnten nicht glauben, dass sich all das in einer einzigen Region befindet. Der Abend verging mit dem Sichten der Fotos – es waren bereits über tausend. Wir schliefen in unserem Gästehaus und genossen die Sauberkeit und Ruhe.

Tag 7. Ethnografischer Tag und Ruhe in der Stadt

Nach sechs Tagen aktiver Ausflüge beschlossen wir, eine Pause einzulegen und den Tag in Fort Schewtschenko in ruhigem Tempo zu verbringen. Wir schliefen aus, frühstückten gemütlich Spiegeleier mit Tomaten und machten uns auf den Weg zum örtlichen Markt. Der Markt ist das Herz jeder orientalischen Stadt. Hier kauften wir Gewürze, getrocknete Melonen und verschiedene Sorten Qurt. Die Verkäufer waren sehr freundlich; als sie erfuhren, dass wir aus Moskau kommen, boten sie uns um die Wette Kostproben an. Wir kauften Max eine echte Papacha aus Schafwolle – er war begeistert, obwohl er sie in der Stadt wohl kaum tragen wird.

Danach gingen wir wieder zum Meer, diesmal jedoch in die andere Richtung vom Hafen weg. Wir fanden den alten Friedhof russischer Siedler aus dem 19. Jahrhundert. Auch das ist Teil der Geschichte dieses Landes. Die Inschriften auf den Grabmalen erzählten von Offiziersfamilien, Ärzten und Kaufleuten. Ein sehr trauriger und stiller Ort. Wir spazierten lange unter alten Akazien, die gerade erst erste Knospen trieben. Ich dachte darüber nach, wie schwierig es für diese Menschen gewesen sein muss, sich an das lokale Klima und die Kultur zu gewöhnen. Fort Schewtschenko war zu jener Zeit ein echter Außenposten des Imperiums in einer fremden und geheimnisvollen Steppe.

Zum Mittagessen kehrten wir im Café „Arman“ ein und bestellten Lagman. Die Nudeln waren eindeutig handgemacht – lang, elastisch, in einer dicken Sauce mit Gemüse und Fleisch. Nach dem Essen schlenderten wir einfach durch die Straßen und warfen Blicke in die Hinterhöfe. Die Architektur der Stadt ist sehr spezifisch: niedrige Häuser, Mauern aus Stein, viel Grün in den Vorgärten. Wir besuchten die Bibliothek, wo man uns erlaubte, alte Fotoalben der Stadt aus dem frühen 20. Jahrhundert anzusehen. Es war sehr lehrreich zu sehen, wie sich das Gesicht der Straßen verändert hat, durch die wir gerade gingen.

Den Abend verbrachten wir im Gästehaus. Unsere Gastgeberin Alma zeigte uns, wie man Baursaki zubereitet. Es stellte sich heraus, dass es viele Geheimnisse gibt: die Öltemperatur, die Knetzeit des Teigs. Wir verbrachten ein paar Stunden in der Küche und aßen dann gemeinsam das, was wir zubereitet hatten. Es war der gemütlichste Abend der gesamten Reise. Wir lachten viel und tauschten Geschichten aus. Alma erzählte uns von den Traditionen kasachischer Hochzeiten und wie wichtig ihnen Gastfreundschaft ist. Wir gingen mit dem Gefühl schlafen, hier ein klein wenig dazuzugehören.

Tag 8. Saura und der verlorene See

Erlan wartete wieder am Tor auf uns. Heute fuhren wir zur Saura-Schlucht. Dies ist eine weitere erstaunliche Oase, wo sich inmitten der Wüste ein Süßwassersee befindet, der von Felsen umgeben ist. Der Weg führte durch eine malerische Schlucht. Als wir am See ankamen, war ich erstaunt über das viele Grün – hier wachsen sogar Weiden! Aber das Wichtigste sind die Schildkröten. Der Saura-See ist der Lebensraum der seltenen Sumpfschildkröte. Wir saßen absolut regungslos am Ufer, und nach einiger Zeit begannen sie, ihre Köpfe aus dem Wasser zu strecken. Das war sehr rührend.

Wir gingen tiefer in den Canyon hinein, wo die Felsen fast über unseren Köpfen zusammenwachsen. Der Ort ist sehr fotogen. Max fand eine Höhle, in die wir mit Taschenlampen hineinkletterten. Drinnen war es feucht und roch nach Erde. Auf dem Rückweg zum See trafen wir ein paar einheimische Jungen, die angelten. Sie zeigten uns stolz ihren Fang. Wir saßen ein wenig bei ihnen und sprachen über die Schule und darüber, was sie einmal werden wollen. Ein Junge sagte, er wolle Archäologe werden, um die antiken Städte von Mangghystau auszugraben. Das war sehr symbolisch.

Das Mittagessen nahmen wir in einem kleinen Gästehaus im nächsten Aul ein. Uns wurde Palau (Pilaw) mit Lamm serviert. Der Reis war locker und aromatisch. Nach dem Essen beschlossen wir, ein wenig an der Küste des Kaspischen Meeres spazieren zu gehen. Hier ist das Ufer flacher und sandiger. Wir fanden viele schöne Steine mit Löchern, die man hier „Hühnergötter“ nennt. Max sammelte eine ganze Kollektion. Der Wind legte sich ein wenig, und wir konnten am Wasser sitzen und einfach dem Rauschen der Brandung lauschen. Es war ein Tag der Betrachtung und der Ruhe.

Am Abend kehrten wir nach Fort Schewtschenko zurück. Wir gingen zur Post und schickten Postkarten an Freunde – das ist unsere Tradition bei jeder Reise. Wir hatten keinen großen Hunger, also kauften wir nur etwas Obst und lokalen Joghurt. Den ganzen Abend diskutierten wir darüber, wie schnell die Zeit vergeht – acht Tage waren schon vorbei, und uns kam es vor, als wären wir gerade erst angekommen. Wir begannen, den Rhythmus dieses Landes zu verstehen, seine Langsamkeit und seine raue Schönheit. Wir schliefen fest; morgen erwartete uns die Fahrt zu einer der geheimnisvollsten Nekropolen – Kenty-Baba.

Tag 9. Nekropole Kenty-Baba und die Gulbarys-Moschee

Die Nekropole Kenty-Baba ist ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Ein riesiges Territorium, übersät mit antiken Stelen und Mausoleen. Wir gingen zwischen ihnen umher und betrachteten die komplexen Schnitzereien. Hier sind die Überreste der alten Gulbarys-Moschee erhalten. Der Ort ist sehr einsam, es gibt überhaupt keine Touristen. Erlan erzählte uns, dass dies einst ein bedeutendes spirituelles Zentrum war. Wir fanden Platten mit Darstellungen von Tieren und seltsamen Zeichen, die an Sternbilder erinnerten. Dieser Ort wirkt viel älter, als in den offiziellen Handbüchern angegeben wird.

Wir verbrachten fast den ganzen Tag hier. Ich versuchte, einige Muster in mein Notizbuch zu skizzieren. Max untersuchte das Mauerwerk der Mausoleen und wunderte sich, wie die Gebäude ohne modernen Mörtel jahrhundertelang bestehen konnten. Die Luft war erfüllt vom Duft des Wermuts, der für mich nun immer mit Kasachstan verbunden sein wird. Wir stiegen auf einen nahegelegenen Hügel, um die Nekropole von oben zu sehen. Von diesem Punkt aus wirkte sie wie eine riesige Stadt aus Stein. Wir schwiegen, jeder hing seinen Gedanken nach. An solchen Orten wirkt die Hektik des Alltags wie etwas sehr Fernes und Unbedeutendes.

Wir aßen wieder in der Steppe zu Mittag. Diesmal hatten wir Quirdak dabei, das Alma uns fürsorglich in eine Thermoskanne gefüllt hatte. Heißes Fleisch mit Kartoffeln bei kühlem Wetter ist das beste Antidepressivum. Nach dem Essen hielten wir an einer weiteren, namenlosen Nekropole, die Erlan vor einigen Jahren zufällig entdeckt hatte. Dort sahen wir erstaunliche „Qoitas“ – Grabsteine in Form von Widdern. Dies ist ein alter Kult, der mit dem Islam verschmolzen ist. Wir waren beeindruckt davon, wie viel hier noch nicht erforscht und katalogisiert ist.

Der Abend in der Stadt war ruhig. Wir gingen in eine kleine Buchhandlung und fanden ein Buch über die Geschichte von Mangghystau auf Russisch. Das war ein großer Glücksfall. Wir aßen in einem kleinen Familienrestaurant zu Abend, wo uns hervorragende Manty serviert wurden. Der Teig war hauchdünn und die Füllung saftig. Wir unterhielten uns mit dem Besitzer, der sich als leidenschaftlicher Geschichtsliebhaber entpuppte. Er erzählte uns einige lokale Legenden über unterirdische Gänge, die angeblich alle Moscheen der Region miteinander verbinden. Wir schliefen unter dem Eindruck dieser Erzählungen ein, und ich träumte von steinernen Widdern, die durch die Sterne spazieren.

Tag 10. Schaqpaqtysai-Canyon und die weißen Felsen

Heute war der Tag der Farbe „Weiß“. Wir machten uns auf den Weg zum Schaqpaqtysai-Canyon. Dieser Ort beeindruckt durch seine Weiße – die Kreideberge blenden in der Sonne. Wir wanderten lange über den Boden des Canyons, der wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films wirkte. Die Wände waren übersät mit Grotten und Nischen. In einigen von ihnen fanden wir Spuren von Feuerstellen – offenbar nutzen Hirten sie immer noch als Unterstand. Wir kletterten die Hänge hinauf und fanden immer neue Perspektiven für unsere Aufnahmen. Weißer Staub war überall – auf der Kleidung, in den Haaren, auf der Ausrüstung.

Der Canyon ist sehr gewunden, und hinter jeder Kurve bot sich ein neuer Ausblick. Wir fanden eine Stelle, an der die Wände des Canyons einen perfekten Kreis bilden – ein echtes natürliches Amphitheater. Die Akustik dort war unglaublich; wir versuchten sogar zu singen, und das Echo trug die Töne weit hinaus. Es war ein Tag voller Bewegung. Wir lachten viel und machten lustige Fotoshootings. In einem Moment fühlten wir uns wie Kinder in einem riesigen Sandkasten. Die Energie dieses Ortes ist völlig anders als die der Nekropolen – sie ist hell und leicht.

Wir aßen am Rande des Canyons auf weißen Steinen sitzend zu Mittag. Wir hatten frisches Brot, Käse und viel Tee. Die Sonne wärmte bereits frühlingshaft, und wir zogen sogar unsere Jacken aus. Nach dem Essen fuhren wir in Richtung Meer, um uns die sogenannten „Blauen Buchten“ anzusehen. Das Wasser dort hat aufgrund des hellen Bodens tatsächlich einen ungewöhnlichen Farbton. Wir spazierten lange am Ufer entlang, sammelten schöne Steinchen und bewunderten die Klarheit des Wassers. Das Kaspische Meer war an diesem Tag ruhig und sanft, als wollte es sich für die Stürme der ersten Tage entschuldigen.

Zurück in Fort Schewtschenko fühlten wir, dass die Reise dem Ende zuging. Wir beschlossen, ein Abschiedsabendessen in unserem Gästehaus zu veranstalten und luden Erlan und seine Familie ein. Es war ein echtes Festmahl. Alma bereitete einen riesigen Kasan mit Pilaw zu, wir brachten Süßigkeiten und Obst mit. Der Abend verging mit Gesprächen, Trinksprüchen und Liedern. Wir fühlten uns als Teil dieser großen Familie. Erlan schenkte Max ein altes Hufeisen, das er in der Steppe gefunden hatte – als Glücksbringer. Wir gingen mit einer leichten Wehmut schlafen, wissend, dass morgen der letzte volle Tag sein würde.

Tag 11. Der Leuchtturm und letzte Stadtspaziergänge

Den letzten Tag beschlossen wir, ausschließlich in Fort Schewtschenko zu verbringen, um seine Atmosphäre im Gedächtnis zu behalten. Am Morgen machten wir uns auf den Weg zum alten Leuchtturm, der auf einer Anhöhe liegt. Von dort aus hat man den besten Blick auf die Stadt und den Hafen. Wir standen lange dort und hielten unsere Gesichter in den Wind. Die Stadt wirkte so vertraut und verständlich. Wir sahen die Schule, in die die Kinder gehen, den Markt, auf dem wir Qurt kauften, unser Gästehaus. Es war der Moment der Erkenntnis, wie viel wir in diesen 12 Tagen über diesen Ort gelernt hatten.

Danach besuchten wir das örtliche Heimatmuseum. Es ist klein, aber sehr herzlich. Der Museumsführer, ein älterer Mann, erzählte so begeistert von der Verteidigung der Festung, dass wir gebannt zuhörten. Wir sahen Modelle der alten Befestigungen, Waffen aus jener Zeit und Alltagsgegenstände. Dies half uns, das Puzzle der Geschichte dieses Landes endgültig zusammenzusetzen. Nach dem Museum schlenderten wir einfach durch die Gassen und kauften Souvenirs: Produkte aus Kamelwolle, Keramik mit kasachischen Ornamenten. Wir gingen noch einmal in jene Backstube und kauften Samsas für die Reise.

Wir aßen in unserem Lieblingscafé „Kaspi“ zu Mittag. Man kannte uns bereits und empfing uns wie alte Bekannte. Wir bestellten Fisch – frischen Karpfen, goldbraun gebraten. Es war sehr lecker. Nach dem Essen gingen wir ans Meer, um uns zu verabschieden. Ich warf eine Münze ins Wasser, um sicherzugehen, dass ich zurückkehre. Den Abend verbrachten wir mit Kofferpacken. Es stellte sich heraus, dass wir durch die Souvenirs und Bücher viel mehr Gepäck hatten als zuvor. Wir mussten auf dem Markt eine zusätzliche Tasche kaufen. Alma half uns beim Packen und steckte uns ständig hausgemachte Fladenbrote in die Taschen.

Der letzte Abend im Gästehaus war ruhig. Wir saßen auf der Veranda, tranken Tee und schauten in die Sterne. In der Steppe sind sie erstaunlich hell und nah. Wir sprachen über unsere Reise und erinnerten uns an die schönsten Momente: die unterirdische Moschee, die Spuren der Urkatzen, die Gastfreundschaft der Einheimischen. Wir begriffen, dass sich uns Kasachstan von einer völlig unerwarteten Seite gezeigt hatte – tiefgründig, historisch und unglaublich warm, trotz der kalten Winde. Wir schliefen in Erwartung der morgigen Heimreise, aber im Herzen lebte bereits die Liebe zu diesem rauen Land.

Die Steppe, die für immer im Herzen bleibt

Unsere 12-tägige Reise nach Fort Schewtschenko und zu den Nekropolen von Mangghystau ist zu Ende gegangen. Es war nicht einfach nur ein Urlaub, sondern ein echtes Eintauchen in eine andere Realität. Kasachstan hat sich auch im Jahr 2026 jenes Gefühl der Ursprünglichkeit bewahrt, das in der modernen Welt so schwer zu finden ist. Uns hat absolut alles gefallen: von den rauen Landschaften bis zum unglaublich leckeren Essen. Die größte Entdeckung waren jedoch die Menschen. Eine so aufrichtige Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft habe ich noch nirgendwo erlebt. Trotz der Sprachbarriere fanden wir immer einen Weg zur Verständigung.

Was uns nicht so gut gefallen hat? Vielleicht nur die Unberechenbarkeit des Wetters und das völlige Fehlen von Straßen zu einigen Sehenswürdigkeiten. Aber andererseits ist es genau das, was diese Orte in ihrem ursprünglichen Zustand bewahrt. Wenn asphaltierte Autobahnen dorthin führen würden, gäbe es dort bereits Touristenmassen und Souvenirstände, und die Magie würde verschwinden. Wir haben gelernt, dass man für solche Reisen einen guten Geländewagen und einen erfahrenen Führer wie unseren Erlan braucht. Ohne ihn hätten wir nicht einmal die Hälfte dessen gesehen, was wir besuchen konnten.

Für die Zukunft planen wir, nach Kasachstan zurückzukehren, aber in eine andere Region. Vielleicht wird es Ostkasachstan mit seinen Bergen und Seen oder die Region Almaty sein. Aber Mangghystau wird für uns immer der Ausgangspunkt bleiben. Dieser Ort hat uns gelehrt, die Stille zu schätzen, die Geschichte zu achten und uns an den einfachen Dingen zu erfreuen – einem heißen Tee nach einem kalten Tag oder dem Blick in die endlose Steppe. Wenn Sie nicht nur ein schönes Bild, sondern nach Sinn suchen – fahren Sie nach Fort Schewtschenko. Es ist eine Reise, die im Inneren etwas verändert und einen ruhiger und weiser macht. Wir nehmen nicht nur Taschen voller Souvenirs mit, sondern auch ein Stück dieser großen Steppenseele.