Stille am Ende der Welt: Unsere 11-tägige Reise zu den Seen der Westfjorde Islands

Verschwinden vom Radar: Warum wir uns für die raue Romantik des Nordens entschieden haben

Die Idee, nach Island zu reisen, reifte bei Alina und mir bereits im Winter, als uns der Stadttrubel endgültig die Energie geraubt hatte. Wir wollten nicht nur einen Tapetenwechsel, sondern buchstäblich für ein paar Wochen vom Radar verschwinden. Der Golden Circle und die Blaue Lagune wurden sofort verworfen – zu viele Menschen, zu viele Selfie-Sticks und zu viel Kommerz. Uns schwebte etwas wahrhaft Abgeschiedenes vor, wo die Stille in den Ohren klingt und die Landschaften an Kulissen für Filme über die Urzeit der Erde erinnern. Die Wahl fiel auf die Region Westfjorde (Vestfirðir). Es ist der älteste Teil der Insel, den kaum zehn Prozent aller Touristen erreichen. Wir suchten einen Ort, an dem Berge auf den Ozean treffen und dazwischen tiefe Seen und winzige Fischerdörfer verborgen liegen.

Die Vorbereitung war intensiv. Der Mai in Island ist eine Lotterie. Der späte Frühling kann einen hier sowohl mit strahlender Sonne als auch mit Schneestürmen begrüßen, daher wurde die Garderobe nach dem Zwiebelprinzip zusammengestellt: Thermounterwäsche, Fleece, Membran. Wir entschieden uns für ein möglichst autonomes Reiseformat, jedoch mit komfortablen Übernachtungen an authentischen Orten. Kein Camping im Zelt – wir wollten Gemütlichkeit nach langen Wanderungen. Ich verbrachte Stunden damit, Straßenkarten zu googeln, die Passierbarkeit von Pässen zu prüfen und abgelegene Gästehäuser zu suchen. Die Wahl fiel auf Djúpavík – ein Ort mit einer Bevölkerung von zwei Personen im Winter und ein paar Dutzend im Sommer. Es ist der ideale Einstiegspunkt in eine Welt aus verlassenen Fabriken und spiegelglatten Seen.

Die Stimmung vor dem Start war gemischt: leichtes Lampenfieber wegen der Unberechenbarkeit des Wetters und die Vorfreude auf etwas Grandioses. Wir luden Offline-Karten herunter, deckten uns mit Playlists voll isländischem Post-Rock ein und erstellten eine Liste lokaler Hofläden, in denen man frischen Fisch kaufen kann. Der Plan war einfach: minimaler Zeitplan, maximale Kontemplation. Wir mussten keine Gipfel bezwingen, wir wollten einfach diese kalte Luft atmen und zusehen, wie sich die Wolken an den Kanten der Fjorde verfangen. 11 Tage schienen ein ausreichender Zeitraum zu sein, um diesen Rhythmus zu spüren und nichts zu überstürzen.

Tag 1. Ankunft in der Stille von Djúpavík

Der erste Eindruck der Westfjorde ist eine Dimension, die man auf Fotos nicht vermitteln kann. Als wir schließlich in Djúpavík einfuhren, begrüßte uns das riesige Gebäude der alten Heringsfabrik, das über der Bucht thront wie ein Monument einer vergangenen Ära. Wir bezogen Quartier im Hotel Djúpavík – das ist nicht nur ein Hotel, sondern eine ehemalige Unterkunft für Fabrikarbeiter, die in eine gemütliche Zuflucht umgewandelt wurde. Die Wände hier atmen förmlich Geschichte, überall hängen alte Fotografien, stehen Vintage-Möbel und knarren die Dielen. Das Zimmer war klein, aber das Fenster bot einen Blick auf das rostende Wrack eines Schiffes im Wasser und steile Klippen mit Wasserfällen.

Das Mittagessen fand im selben Gebäude statt. Wir probierten die traditionelle isländische Lammfleischsuppe – kräftig, mit Kartoffeln und Karotten. Es war genau das Richtige nach der langen Fahrt über Schotterpisten. Nach dem Essen unternahmen wir den ersten Spaziergang entlang des Ufers. Die Luft Ende Mai war frisch, etwa +6 Grad, aber die Sonne brannte überraschend stark. Wir saßen lange auf den Steinen und beobachteten, wie die Flut langsam die Algen am Ufer verbarg. In Djúpavík scheint die Zeit stillzustehen.

Am Abend beschlossen wir, die Umgebung der Fabrik selbst zu erkunden. Sie ist für Besucher zugänglich, und im Inneren herrscht eine Cyberpunk-Atmosphäre: Riesige leere Zisternen, in denen früher Tran gelagert wurde, werden heute wegen ihrer einzigartigen Akustik als Konzertstätten genutzt. Wir googelten die Geschichte dieses Ortes – es stellte sich heraus, dass dies in den 30er Jahren die modernste Fabrik Europas war, doch als die Heringe diese Gewässer verließen, leerte sich das Dorf. Das Abendessen nahmen wir auf dem Zimmer ein, nachdem wir zuvor im Supermarkt lokalen Käse, geräucherte Forelle und das traditionelle Rúgbrauð gekauft hatten, ein Brot, das in der heißen Erde gebacken wird.

Vor dem Schlafengehen gingen wir noch einmal nach draußen. Die Dämmerung tritt zu dieser Jahreszeit fast nicht ein, der Himmel bleibt hellblau. Wir lauschten dem Rauschen des Wasserfalls, der direkt hinter dem Hotel herabstürzt. Die Stille war absolut – kein Autolärm, keine Stimmen. Nur die Natur. Es war genau das, weswegen wir hierhergekommen waren. Wir schliefen sofort ein, kaum dass wir die Kissen berührten.

Tag 2. Die Seen von Reykjarfjörður und die ersten Thermalbäder

Der Morgen begann mit einem Frühstück im Hotel: hausgebackenes Brot, viel Butter und starker Kaffee. Für heute hatten wir eine Wanderung zu den Seen in Richtung Reykjarfjörður geplant. Wir packten eine Thermoskanne mit Tee und Sandwiches in den Rucksack. Die Straße schlängelte sich entlang der Küstenlinie und gab den Blick auf endlose Fjorde frei. Wir suchten einen ganz bestimmten Ort – einen kleinen See, der hinter einem Pass versteckt liegt und über den ich im Blog eines Fotografen gelesen hatte.

Die Wanderroute dauerte etwa drei Stunden. Der Aufstieg war nicht schwierig, aber unter den Füßen matschte ständig Moos und Schmelzschnee. Als wir das Plateau erreichten, eröffnete sich uns ein absolut kreisrunder See, in dem sich die schneebedeckten Gipfel der Berge spiegelten. Keine Pfade, keine Wegweiser – nur wir und diese raue Schönheit. Wir verbrachten dort zwei Stunden, wanderten einfach am Ufer entlang und suchten nach interessanten Steinen. Alina fand einige Quarzstücke, die in der Sonne glänzten.

Zurück am Auto fuhren wir weiter zum Ort Gjögur. Dort befindet sich einer der abgelegensten Außenpools Islands – Krossneslaug. Er liegt direkt am Ufer des Ozeans. Stellen Sie sich vor: Sie sitzen in warmem Wasser (+38 Grad), während zehn Meter von Ihnen entfernt die eisigen Wellen des Grönlandsees brechen. Der Eintritt kostete fast nichts, die Eindrücke waren jedoch unbezahlbar. Wir waren dort fast allein, abgesehen von einem lokalen Paar, das den Fischfang besprach.

Nach dem Bad stellte sich ein Gefühl unglaublicher Leichtigkeit ein. Gegen Abend kehrten wir nach Djúpavík zurück. Zum Abendessen im Hotel gab es Kabeljau, mit Gemüse gebacken. Der Fisch war so frisch, dass er förmlich auf der Zunge zerging. Wir besprachen das Gesehene und wunderten uns, wie wenig man zum Glücklichsein braucht: warmes Wasser, Berge und Stille. Wir googelten die Wettervorhersage – es wurde zunehmender Wind angekündigt, daher beschlossen wir, für morgen keine langen Wanderungen zu planen.

Tag 3. Verlassene Farmen und die Legenden von Strandir

Der Wind frischte tatsächlich auf, und der Ozean wurde bleigrau. Wir beschlossen, den Tag der Erkundung verlassener Farmen entlang der Küste von Strandir zu widmen. Dies ist der wildeste Abschnitt der Westfjorde. Die Straße verwandelt sich hier in einen schmalen Schotterstreifen zwischen Felswand und Abgrund. Wir fuhren langsam und betrachteten das riesige Treibholz am Ufer – es wird von der Strömung aus Sibirien hierher getragen und war für die Einheimischen jahrhundertelang die einzige Holzquelle.

Wir hielten an einem halb verfallenen Steinhaus an, das wie ein Teil der Landschaft wirkte. Im Inneren waren Reste des täglichen Lebens erhalten geblieben: ein rostiger Ofen, Fragmente von Zeitungen von vor dreißig Jahren. Es wird einem etwas mulmig, wenn man sich vorstellt, wie die Menschen hier im Winter lebten, abgeschnitten von der restlichen Welt. Wir googelten „Strandir Folklore“ – die Region ist berühmt für Geschichten über Hexen und Zauberer. In einer solchen Landschaft fällt es tatsächlich leicht, an Übernatürliches zu glauben.

Wir aßen im Auto zu Mittag, um uns vor den Windböen zu schützen. Wir hatten Vorräte an Skyr – dem dicken isländischen Joghurt, der von der Konsistenz her eher an Quark erinnert. Sehr sättigend und praktisch. Der Wind rüttelte an unserem Geländewagen und erzeugte das Gefühl, wir befänden uns auf einem Schiff. Gegen Mittag erreichten wir das Museum für isländische Zauberei im Dorf Hólmavík, das etwas weiter südlich liegt. Das Museum ist speziell, stellenweise schockierend (besonders die Hose aus Menschenhaut, brr), aber sehr lehrreich in Bezug auf die Überlebensgeschichte des Volkes.

Den Abend verbrachten wir in der Bibliothek des Hotels. Das ist ein kleiner Raum mit Büchern in verschiedenen Sprachen und einem alten Plattenspieler. Wir fanden eine Schallplatte mit klassischer Musik und tranken Kräutertee. Alina zeichnete in ihr Skizzenbuch, während ich versuchte, die Karten für die nächsten Tage zu studieren. Wir entschieden, dass es an der Zeit war, weiter ins Innere der Fjorde zum See Hópavatn zu ziehen. Die Übernachtung erfolgte noch einmal in Djúpavík, das uns in den drei Tagen fast ans Herz gewachsen war.

Tag 4. Der Weg zum Hópavatn durch die Wolken

Am Morgen checkten wir aus dem Hotel aus. Es machte uns ein wenig traurig, Djúpavík zu verlassen, aber vor uns lag der See Hópavatn. Dieser Ort ist bekannt für seine ruhigen Ufer und seinen Vogelreichtum. Der Weg führte über einen hohen Pass. An einem Punkt fuhren wir direkt in eine Wolke: Die Sicht sank auf fünf Meter, um uns herum nur grauer Dunst und die Wegmarkierungen entlang der Straße. Es war eine Nervenprobe, aber das Auto meisterte es.

Als wir vom Pass hinunterfuhren, änderte sich die Landschaft schlagartig. Die schroffen Felsen wichen flacheren Hügeln, die mit gelbem Vorjahresgras bedeckt waren. Der See Hópavatn tauchte plötzlich auf – ein riesiger Spiegel, auf dem keine einzige Kräuselung zu sehen war. Wir kamen in einem kleinen Gästehaus auf einer nahegelegenen Farm unter. Der Besitzer, ein älterer Isländer namens Gunnar, empfing uns sehr herzlich und bot uns sofort Kaffee mit hausgemachten Keksen an.

Unser Zimmer im Gästehaus war im rustikalen Stil eingerichtet: viel Holz, warme Strickdecken (die berühmten Lopapeysas) und ein Blick auf die Weide, auf der isländische Pferde grasten. Diese Pferde sind eine Liebe für sich: kleinwüchsig, flauschig und sehr neugierig. Wir gingen sofort zu ihnen, um Bekanntschaft zu machen. Sie haben keine Angst vor Menschen und kommen gerne her, um sich streicheln zu lassen. Alina war begeistert und machte hunderte Aufnahmen dieser „Punk-Rocker“ mit ihren langen Mähnen.

Zum Abendessen kochte Gunnar für uns Lammfleisch, das er selbst aufgezogen hatte. Das Fleisch hatte einen leichten Beigeschmack von Kräutern und Moos – etwas Leckereres habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Wir saßen lange in der Küche und hörten Gunnars Erzählungen zu, wie sich das Klima wandelt und warum die Jugend nach Reykjavík abwandert. Er sagte, wir hätten die beste Zeit gewählt: Noch gibt es keine Touristen, aber die Natur erwacht bereits. Nachts gingen wir zum See. Der Himmel war klar, und wir schauten lange in die Sterne, die hier unglaublich nah wirken.

Tag 5. Vogelparadies und die Suche nach Robben

Den fünften Tag beschlossen wir der Kontemplation zu widmen. Der See Hópavatn ist ein Paradies für Ornithologen. Wir sind keine Profis, beobachteten aber mit Interesse durch das Fernglas Eistaucher, Papageitaucher (obwohl es hier weniger gibt als an den Klippen) und Singschwäne. Wir googelten die Vogelarten Islands, um diejenigen, die wir sahen, halbwegs identifizieren zu können. Es stellte sich heraus, dass hier im Frühjahr ein echtes Drehkreuz für den Vogelzug ist.

Nach dem Spaziergang am See fuhren wir zur Küste der Bucht Húnaflói. Dieser Ort ist dafür bekannt, dass sich auf den Steinen oft Robben ausruhen. Wir fanden einen kleinen Parkplatz mit dem Schild „Seal watching“. Man musste etwa einen Kilometer über das steinige Ufer laufen. Und tatsächlich – auf den flachen Felsbrocken lagen Dutzende graue Körper. Sie sahen aus wie große, faule Steine, bis einer von ihnen den Kopf hob und gähnte. Wir versuchten, keinen Lärm zu machen, um sie nicht zu verscheuchen. Die Robben schielten träge zu uns herüber, schwammen aber nicht weg.

Das Mittagessen machten wir in einem winzigen Café im nächsten Dorf. Dort gab es „Fish and Chips“ aus frisch gefangenem Schellfisch. Der Teig war knusprig und der Fisch im Inneren saftig. Wir bemerkten, dass man in Island selbst am abgelegensten Ort qualitativ hochwertiges Essen bekommt. Nach dem Essen schlenderten wir einfach durch das Dorf und betrachteten die kleinen Gärten mit Zwergbirken und Trollfiguren. Isländer lieben es sehr, ihre Häuser mit allerlei Kleinigkeiten zu dekorieren.

Gegen Abend kehrten wir in unser Gästehaus zurück. Gunnar bot uns an, seine hauseigene Sauna und den Whirlpool unter freiem Himmel zu nutzen. In heißem Wasser zu sitzen und auf die untergehende (obwohl sie nie ganz unterging) Sonne über dem See zu schauen, ist die höchste Stufe der Entspannung. Wir stellten fest, dass wir in diesen fünf Tagen kein einziges Mal die Arbeits-E-Mails geöffnet und fast nicht in sozialen Netzwerken gescrollt hatten. Island zieht einen in seinen langsamen Rhythmus.

Tag 6. Das Getöse der Wasserfälle und die Stille des Víðidalur-Tals

Der sechste Tag begann mit Regen, aber das ist hier kein Grund, im Haus zu bleiben. Wir beschlossen, in Richtung des Víðidalur-Tals aufzubrechen. Dieser Ort ist berühmt für seine Canyons und Wasserfälle, die nicht so bekannt sind wie der Skógafoss oder Gullfoss. Wir suchten den Wasserfall Kolufossar. Er liegt direkt an der Straße, aber da dies nicht die Hauptroute ist, gab es dort keinen einzigen Touristenbus.

Der Wasserfall beeindruckt nicht durch seine Höhe, sondern durch seine Kraft und die Art, wie er eine tiefe Schlucht in den Fels schneidet. Wir stiegen tiefer hinab, um die Gischt im Gesicht zu spüren. Die Steine waren rutschig, und wir mussten vorsichtig sein. Alina fand einen tollen Winkel für ein Foto, in dem der Wasserstrom endlos scheint. Wir googelten die Legende über die Riesin Kola, die der Überlieferung nach diesen Canyon grub, um sich ein Bett zu bereiten. An solchen Orten scheinen Legenden eine völlig logische Erklärung der Realität zu sein.

Anschließend fuhren wir tiefer ins Tal, wo sich Farmen befinden, die sich auf die Pferdezucht spezialisiert haben. Wir hielten bei einer an, um Hofeis zu kaufen. Es war ein kleiner Selbstbedienungsladen: Man nimmt einen Becher aus dem Kühlschrank, lässt das Geld in einer Box oder zahlt mit Karte am Terminal. Das Eis mit gesalzenem Karamell war göttlich. Wir aßen es, während wir den grasenden Pferden zusahen, die den Regen mit wahrhaft isländischer Gelassenheit ignorierten.

Am Abend kehrten wir zum See Hópavatn zurück. Der Regen ließ nach und hinterließ eine stechende Frische und Nebel, der in Fetzen über das Wasser kroch. Wir beschlossen, das Abendessen selbst in der Gemeinschaftsküche des Gästehauses zuzubereiten. Wir kauften im lokalen Laden Kaisergranat (Langustinen) und brieten sie mit Knoblauch an. Der Duft erfüllte das ganze Haus. Andere Gäste – ein Paar aus Deutschland – spendierten uns ein lokales Craft-Bier. Wir verbrachten den Abend mit Gesprächen über Reisen und darüber, wie wichtig es ist, manchmal einfach einen Gang zurückzuschalten.

Tag 7. Mystik der Küste und das Steinmammut Hvítserkur

Am siebten Tag beschlossen wir, einen kleinen Umweg zu machen und zum Hvítserkur zu fahren – einem riesigen Felsen im Meer, der von der Form her an ein Mammut oder einen trinkenden Drachen erinnert. Die Straße dorthin war ziemlich holprig, aber unser Geländewagen schluckte die Schlaglöcher souverän. Als wir das Ufer erreichten, war Ebbe. Das erlaubte uns, über den schwarzen Sand fast bis zum Fuß des Felsens zu gehen.

Der Fels wirkt surreal. Er ist ganz mit weißem Vogelkot bedeckt (daher auch der Name – „weißes Hemd“), was ihm ein noch skurrileres Aussehen verleiht. Wir liefen lange umher, sammelten schöne Muscheln und glatte schwarze Steine. Der Strand hier ist grenzenlos, und wenn man ein Stück vom „Mammut“ weggeht, hat man das Gefühl, auf einem anderen Planeten zu sein. Wir googelten die geologische Entstehung dieses Felsens – es sind die Überreste eines alten Vulkans, den das Meer nach und nach abgetragen hat.

Das Mittagessen fand am Straßenrand mit Blick auf die Bucht statt. Wir hatten Sandwiches, die wir am Morgen gekauft hatten, und heißen Tee. Dieses Format gefiel uns besser als Restaurants – keine Bindung an Ort und Zeit. Nach dem Essen hielten wir im Ort Þingeyrar, wo eine der schönsten Steinkirchen Islands steht. Sie steht mitten in einem Feld, und im Inneren herrscht eine unglaubliche Ruhe. Wir platzten in die Probe eines lokalen Organisten hinein – die Musik füllte den gesamten Raum, und das verursachte Gänsehaut.

Zum Übernachten kehrten wir zu Gunnar zurück. Dies war unsere letzte Nacht am See Hópavatn. Wir hatten uns bereits an diesen Ausblick aus dem Fenster und die Geräusche der Farm gewöhnt. Wir packten unsere Sachen, da der Weg morgen weiter nach Westen in Richtung des kleinen Fischerdorfs Flateyri führen sollte. Zum Abschied schenkte uns Gunnar ein Glas hausgemachte Rhabarbermarmelade. Solche Momente machen die Reise wahrhaft menschlich und herzlich.

Tag 8. Flateyri: Leben im Schatten der Berge

Die Fahrt nach Flateyri dauerte fast einen halben Tag. Der Weg führte durch endlose Tunnel, von denen einer einspurig mit Ausweichbuchten war – eine ziemlich extreme Erfahrung, wenn einem in der Dunkelheit ein LKW entgegenkommt. Das Dorf Flateyri selbst liegt auf einer schmalen Landzunge, die tief in den Fjord hineinragt, während über ihm riesige Berge thronen. Der Ort wirkt sehr geschützt und gleichzeitig verletzlich.

Wir mieteten ein Zimmer in einem alten Haus, das früher einem Kapitän eines Fischerbootes gehörte. Die Besitzerin, eine junge Künstlerin, hat es in einen Kunstraum verwandelt. Überall hängen Bilder, gibt es Installationen aus Treibholz und alte Fischernetze. Das gefiel uns sehr. Wir aßen im örtlichen Buchladen zu Mittag, der gleichzeitig Café und Museum ist. Es ist der älteste Laden Islands, der sein Interieur aus dem 19. Jahrhundert bewahrt hat. Wir kauften dort ein Buch mit isländischen Märchen auf Englisch und aßen hausgemachten Blaubeerkuchen.

Nach dem Essen machten wir einen Spaziergang auf der Landzunge. Der Wind war hier so stark, dass man sich nach vorne lehnen musste, um überhaupt vorwärtszukommen. Wir sahen den alten Anleger, an dem Boote festmachen, und eine kleine Fischverarbeitungsfabrik. Flateyri lebt vom Meer, das spürt man in jedem Geruch und jedem Geräusch. Wir googelten die Geschichte des Dorfes – 1995 ging hier eine riesige Lawine nieder, und seitdem wurden über dem Dorf mächtige Schutzdämme in Form des Buchstabens „A“ errichtet. Wir stiegen auf einen von ihnen, von dort bietet sich der beste Blick auf das Dorf und den Fjord.

Am Abend beschloss Alina, eine Malsession am Ufer einzulegen, während ich einfach daneben saß und dem Geschrei der Möwen lauschte. Das Abendessen bereiteten wir im Haus zu: Wir kauften im Hafen frische Scholle direkt vom Boot. Das kostete fast nichts und schmeckte unglaublich. Wir tranken Wein, sahen zu, wie die Lichter in den Häusern gegenüber erloschen, und verstanden, dass es in den Westfjorden nicht um Sehenswürdigkeiten geht, sondern um einen Seelenzustand. Hier ist es unmöglich, sich zu beeilen.

Tag 9. Der See Suðurvíkurvatn und die Suche nach dem Dynjandi-Wasserfall

Den neunten Tag widmeten wir einem Ausflug zum See Suðurvíkurvatn. Er liegt hoch in den Bergen, und der Weg dorthin führt über eine steile Serpentine. Der See war noch teilweise mit Eis bedeckt, obwohl es Ende Mai war. Ein fantastischer Anblick: strahlend blaues Wasser und weiße Eisschollen, die langsam im Wind trieben. Wir waren dort absolut allein. Wir liefen ein paar Kilometer am Ufer entlang und stapften durch den Schnee, der hier noch nicht geschmolzen war.

Anschließend führte uns unser Weg zum berühmtesten Wasserfall der Region – Dynjandi. Obwohl ich sagte, dass wir den Mainstream meiden, wäre es ein Verbrechen gewesen, die „Braut der Westfjorde“ auszulassen. Dies ist eine Kaskade aus sieben Wasserfällen, von denen der größte nach unten hin breiter wird und an den Schleier einer Braut erinnert. Als wir an seinem Fuß ankamen, war die Gewalt des Wassers ohrenbetäubend. Die Luft war gesättigt mit Wasserstaub, und nach fünf Minuten waren wir trotz Membranjacken klatschnass.

Wir stiegen den Pfad entlang aller sieben Kaskaden hinauf. Jede von ihnen hat ihren eigenen Namen und jede ist auf ihre Weise schön. Vom obersten Punkt bietet sich ein Panoramablick auf den Arnarfjörður. Dies ist einer jener Orte, an denen man sich wie ein Staubkorn in einer riesigen Welt fühlt. Wir googelten, wie viel Wasser jede Sekunde herabstürzt – die Zahlen sind beeindruckend, aber das Gefühl der Vibration der Erde unter den Füßen sagt viel mehr als alle Zahlen.

Wir aßen direkt auf dem Parkplatz am Wasserfall zu Mittag und nutzten die Motorhaube des Autos als Tisch. Auf dem Menü standen Dosenfleischbällchen (traditionelles Essen für lokale Wanderungen) und heiße Schokolade. Gegen Abend kehrten wir nach Flateyri zurück. Die Beine brummten vor Müdigkeit, aber es war eine angenehme Müdigkeit. Wir verbrachten den Abend damit, Fotos durchzusehen und zu versuchen, das beste auszuwählen – eine fast unmögliche Aufgabe, wenn jedes Bild wie ein Meisterwerk wirkt.

Tag 10. Das Dorfleben und stille Buchten

Den vorletzten Tag beschlossen wir, maximal faul zu verbringen. Wir blieben in Flateyri, um einfach das Leben der Einheimischen zu leben. Am Morgen gingen wir in das örtliche Schwimmbad. In Island ist das Schwimmbad ein soziales Zentrum. Die Menschen kommen dorthin nicht so sehr zum Schwimmen, sondern um in den heißen Wannen („Hot Pots“) zu sitzen und Neuigkeiten zu besprechen. Wir saßen etwa eine Stunde im Wasser und lauschten der gemächlichen isländischen Sprache. Das ist sehr entspannend.

Nach dem Bad besuchten wir die örtliche Bäckerei. Der Duft von frischem Brot und Zimt verbreitete sich in der ganzen Straße. Wir kauften „Snúður“ – riesige isländische Hefeschnecken mit Glasur. Wir spazierten am Ufer entlang, fütterten die Vögel mit Brot und beobachteten, wie die Fischer ihre Netze flickten. Das Leben hier ist einfach und verständlich, es gibt keinen Platz für unnötigen Lärm. Wir googelten, ob man hier ein Haus kaufen kann – die Preise erwiesen sich als happig, aber allein der Gedanke, hier für ein paar Monate zu leben, schien sehr verlockend.

Das Mittagessen nahmen wir in einem kleinen Restaurant namens „Vagninn“ ein – ein legendärer Ort in Flateyri, an dem manchmal Konzerte stattfinden. Wir aßen Miesmuscheln, die am Morgen im selben Fjord geerntet worden waren. Sie waren klein, aber unglaublich süß und rochen nach Meer. Nach dem Essen saßen wir einfach auf dem Anleger, ließen die Beine baumeln und beobachteten, wie sich das Licht veränderte. In Island ist das Licht ein eigener Charakter: mal hart und kontrastreich, mal weich und golden.

Am Abend beschlossen wir, ein Abschiedsabendessen zu veranstalten. Wir luden unsere Gastgeberin, die Künstlerin, ein und öffneten eine Flasche Wein. Sie erzählte uns von den Winterstürmen, davon, wie das Dorf bis zu den Dächern im Schnee versinkt und wie die Menschen einander helfen. Es war ein sehr herzlicher und aufrichtiger Abend. Wir verstanden, dass Island nicht nur aus Natur besteht, sondern auch aus den Menschen, die gelernt haben, im Einklang mit seinem rauen Charakter zu leben.

Tag 11. Abschied von den Küsten der Nebel

Am letzten Tag standen wir früher auf. Uns stand der Weg zurück über die Pässe bevor. Das Wetter beschloss, zum Abschied seinen Charakter zu zeigen: Der Himmel zog sich mit Wolken zu, es begann ein feiner, stechender Regen. Wir hielten an unserem Lieblingsplatz am Ufer des Fjords an, um eine Münze ins Wasser zu werfen – eine alberne Tradition, aber wir wollten unbedingt zurückkehren. Der See Suðurvíkurvatn war diesmal in dichten Nebel gehüllt, als hätte die Natur beschlossen, den Vorhang zu schließen.

Unterwegs machten wir noch einen Stopp in Ísafjörður – der größten Stadt der Region (obwohl es nach unseren Maßstäben ein kleines Dorf ist). Wir kauften dort Souvenirs: handgestrickte Wollsocken und Salz mit isländischen Kräutern. Wir aßen in einer lokalen Suppenbar zu Mittag, wo man so oft Nachschlag nehmen kann, wie man möchte. Es war ein hervorragender Abschluss – eine heiße, würzige Suppe an einem kalten Tag. Wir wollten lange nicht ins Auto steigen, standen einfach am Ufer und atmeten.

Auf dem Rückweg sprachen wir fast nicht, jeder verarbeitete seine Eindrücke. Wir fuhren an denselben Bergen und Seen vorbei, aber jetzt wirkten sie vertraut, fast wie Heimat. Wir erkannten Kurven, Felsen und sogar einzelne Häuser von Farmern wieder. Im Inneren war ein Gefühl der Fülle und einer neuen, ruhigen Kraft. Island nimmt keine Energie, es gibt sie, aber nur, wenn man bereit ist, seiner Stille zuzuhören.

Gegen Abend erreichten wir den Endpunkt unserer Route. Wir gaben das Auto ab, das uns in diesen 11 Tagen zum zweiten Zuhause geworden war. Es war voller Staub und Schmutz, hatte uns aber kein einziges Mal im Stich gelassen. Die letzte Übernachtung war in einem kleinen Hotel an der Straße. Wir legten uns mit dem Gefühl eines erfüllten Plans schlafen: Wir hatten Island ohne Filter gesehen, ohne Menschenmassen und ohne Eile. Es war die beste Reise unseres Lebens.

Nachgeschmack des Nordens: Warum dieser Mai im Herzen bleiben wird

Jetzt, wo wir wieder zu Hause sind, erscheint Island wie ein unglaublicher Traum. Was hat uns am meisten gefallen? Vermutlich genau dieses Gefühl der Abgeschiedenheit. In den Westfjorden fühlt man sich wie ein Entdecker, selbst wenn man auf einem Pfad geht. Das Fehlen von touristischem Glanz macht diese Erfahrung ehrlich. Dieser Mai wurde für uns zu einer Zeit des Neustarts. Wir haben gelernt, einfache Dinge zu schätzen: die Wärme eines Pullovers, den Geschmack von frischem Brot und die Schönheit einer rauen Landschaft, die nicht mit einem flirtet, sondern einfach existiert.

Was hat uns nicht so gut gefallen? Wahrscheinlich nur die Preise für Kraftstoff und Mietwagen – Island bleibt eines der teuersten Länder. Aber jede Krone war die Emotionen wert, die wir erhalten haben. Wenn Sie eine Reise planen, ist mein Rat: Versuchen Sie nicht, die ganze Insel auf einmal zu umrunden. Wählen Sie eine Region und tauchen Sie in sie ein. Die Westfjorde und ihre Seen sind ein Ort für diejenigen, die Stille und Sinn suchen, und nicht nur schöne Bilder für den Social-Media-Feed. Wir werden definitiv zurückkehren, vielleicht schon im Winter, um dieselben Orte unter einer Schneedecke und im Licht der Nordpolarlichter zu sehen.

Unsere Pläne für die Zukunft sind nun unweigerlich mit dem Norden verbunden. Wir haben begonnen, Grönland oder die Färöer-Inseln ins Auge zu fassen. Nach Island ist es schwer, zu einem Standard-Strandurlaub zurückzukehren – er erscheint fade. Uns wird nun immer dieser durchdringende Wind und das Gefühl der Freiheit am Ende der Welt fehlen. Diese Reise hat uns verändert, uns ruhiger und aufmerksamer für Details gemacht. Und das ist wohl das wichtigste Ergebnis unserer 11-tägigen Flucht.